Vice o escalera de caracol, castillo de Caerphilly

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Monumentos famosos en Estados Unidos | Monumentos más visitados de EE. UU.

Un recorrido por el monumentos en los Estados Unidos son solo para ti si a menudo te intriga la historia de un destino. Debe tener en cuenta que Estados Unidos tiene varios monumentos únicos y también hay muchos monumentos históricos diferentes y vale la pena visitar los fuertes de la isla. Merece la pena visitar los monumentos históricos de este país. No hay escasez de museos, teatros y parques para visitar para estar en contacto con la cultura, pero ¿qué tal visitar algunos de los puntos históricos de interés que tienen importancia para el país? No se pierda algunos de los monumentos más populares de los EE. UU. Para visitar aquí. Siga leyendo para descubrir algunos de los más emblemáticos monumentos históricos en los Estados Unidos:


Lista de monumentos en Miami

1. Distrito histórico Art Deco

El distrito histórico Art Deco vale la pena un viaje a Miami Beach, incluso si no tiene interés en la playa. Esta monumento en miami florida domina el moderno barrio de South Beach, de estilo arquitectónico, popular en los años 30 y 40. Estos edificios de diseño único, en una gama de colores pastel y con grandes letreros de neón, fueron construidos luego de un devastador huracán que azotó en 1926. Muchos son hoteles y restaurantes, la mayoría de los cuales han sido bellamente restaurados. A lo largo de algunas de las calles principales, los toldos en el nivel inferior de estos edificios brindan sombra a las áreas de comedor al aire libre. Hay dos calles principales que atraviesan el área: Ocean Drive y Collins Avenue.

2. Museo y jardines de Vizcaya

Ubicado en 28 acres, este hito histórico nacional en miami fue la lujosa casa de invierno de James Deering, un industrial del siglo XX. La mansión cuenta con 34 habitaciones dispuestas alrededor de un patio central construido en 1916. Artesanos para completar el proyecto de Vizcaya, se necesitaron más de 1.100 trabajadores y, muchos de los cuales fueron traídos de Europa para garantizar la autenticidad en el diseño. La villa de estilo renacentista italiano está repleta de una impresionante colección de muebles europeos y artes decorativas de los siglos XV al XIX.

3. American Airlines Arena

El American Airlines Arena se utiliza para construir el lugar principal para grandes conciertos y eventos, incluidos cantantes e intérpretes de renombre. También es el hogar de la NBA & # 8217s Miami Heat. Puede albergar a más de 19.000 personas. Esta famoso monumento histórico en Miami en sí, inaugurado en 1999, ha sido galardonado con la certificación Leed Green Building por ser un edificio energéticamente eficiente. La arena se destaca de manera prominente en Biscayne Bay en el centro de Miami.

4. Deering Estate en Cutler

Protegiendo el hábitat de Rockland de pino en peligro de extinción a nivel mundial, esta antigua casa de Charles Deering es una finca de 444 acres, así como hamacas de madera dura tropical en la costa de Rockland, marismas, una isla de dunas costeras y bosques de manglares. Es una de las monumentos populares en Miami . Enumerado entre los principales monumentos de Miami, Deering Estate at Cutler alberga el Richmond Cottage, que sirvió como hotel, así como edificios históricos que datan de 1896 a 1922, y un cementerio indio americano que data de 1500.

5. Arte callejero de Wynwood Walls

Las paredes exteriores del almacén, anteriormente monótonas, en el distrito de almacenes de Wynwood se han transformado en coloridas obras de arte. Las paredes de Wynwood, enlucidas con arte callejero, o lo que la mayoría de la gente piensa como graffiti, le han dado nueva vida a esta área. Se cuenta como uno de los mejores monumentos de Miami. El distrito ha atraído a grandes nombres en el mundo del arte callejero de América del Norte y de todo el mundo gracias a Tony Goldman en 2009. Desde que comenzó, más de 80.000 pies cuadrados de espacio en las paredes han sido adornadas con pinturas de este arte único. formulario.

6. Castillo de Coral

El Castillo de Coral es el resultado de los 28 años de talla de un hombre, utilizando sus propias herramientas caseras. Esta hermoso monumento en Miami, hecho de piedra caliza, fue construido por Edward Leedskalnin entre 1923 y 1951. Mantuvo sus métodos en privado y no permitía que nadie lo viera trabajar, dejando a muchas personas preguntándose cómo lo hacía. Hoy en día, puede ver la estructura más famosa y recorrer la propiedad, una puerta de piedra gigante, que se abre sin esfuerzo con el toque de un dedo, así como tallas que incluyen mesas y sillas de piedra, figuras únicas y otras piezas.

7. Freedom Tower

Freedom Tower muestra un estilo & # 8220wedding-cake & # 8221 es uno de los edificios más llamativos de Biscayne Boulevard. Construido en 1925, es uno de los rascacielos más antiguos del sureste de los Estados Unidos y sirvió durante muchos años como sede del Miami Daily News. El nombre de este monumento más famoso de miami proviene de su papel como centro de procesamiento de inmigración para cientos de miles de refugiados cubanos que llegaron en la década de 1960. Hoy, se erige como un homenaje a la inmigración cubana y se utiliza, en parte, como museo de arte contemporáneo.

8. Miami Children & # 8217s Museum

El Miami Children & # 8217s Museum, siempre una excursión divertida para los niños, se encuentra en una instalación colorida y de diseño creativo con más de 56,000 pies cuadrados de espacio. Las exhibiciones educativas y entretenidas están diseñadas para atraer la curiosidad y la creatividad de los niños. Es considerado uno de los monumentos emblemáticos de Miami. Catorce galerías temáticas giran en torno al arte, la cultura, la comunidad y la comunicación, y cuatro exhibiciones al aire libre brindan a los niños la oportunidad de jugar y disfrutar del tiempo al aire libre.

9. Ayuntamiento de Opa-Locka

Situado en el lado norte de Miami, junto al Parque Sherbondy, el Ayuntamiento de Opa-Locka es sin duda uno de los más inusuales y únicos hitos históricos en miami florida que la ciudad tiene para ofrecer. Opa-Locka, que parece más una mezquita palaciega de la India que un ayuntamiento tradicional estadounidense, fue creada en la década de 1920 de la mano de un renombrado promotor inmobiliario y pionero de la aviación Glenn Hammond Curtiss (1878 a 1930). Es muy difícil pasar por alto el edificio, con sus grandes cúpulas y minaretes, arcos ornamentados, fortificaciones, paredes encaladas y palmeras circundantes.

10. Iglesia de San Bernardo de Clairvaux

Junto al Biscayne Boulevard, con sede en el área de North Miami Beach, y justo enfrente de Greynolds Park, muchos simplemente conocerán la Iglesia de San Bernardo de Clairvaux como el Monasterio español. La historia de esto famoso monumento en miami es realmente bastante extraordinario, ya que se construyó originalmente en la provincia española de Segovia hace aproximadamente 900 años. Comprados por un tal William Randolph Hearst, los claustros y varias dependencias fueron desmantelados ladrillo a ladrillo, antes de ser cuidadosamente empaquetados en cajas y luego enviados hasta Nueva York

11. El Condominio Atlantis

Esta monumento más visitado de Miami a la extravagancia de los 80 tuvo la distinción de aparecer tanto en los créditos iniciales de Miami Vice como en Scarface, que lo utilizó para tomas exteriores de la lujosa residencia del despistado capo Frank López. Arquitectonica, la firma detrás de muchas de las torres más dramáticas de Miami, diseñó el edificio de vidrio, que es instantáneamente reconocible por su llamado "patio de palmeras" & # 8212 un corte al aire libre de cinco pisos que alberga una escalera de caracol roja, jacuzzi y una palmera. El estilo no se puso de moda. No hay otro edificio como este en Miami ni en ningún otro lugar.

12. El edificio Bacardi

Bacardi trasladó su sede de EE. UU. En la US 1 a Coral Gables en 2009, pero gracias a una rápida movilización de los conservacionistas, este clásico modernista de inspiración caribeña sobrevivió a la pérdida de su inquilino titular. Ahora se convierte en uno de los hitos históricos en Miami FL. Diseñado en 1963 por el arquitecto cubano Enrique Gutiérrez, con paredes de baldosas pintadas a mano por Francisco Brennand de Brasil, el edificio principal es parte de un complejo más amplio que también incluye el igualmente impresionante anexo de 1974 conocido como "The Jewel Box". La National YoungArts Foundation adquirió los edificios en 2012 y desde entonces los ha convertido en un campus educativo con la ayuda de Frank Gehry.

13. Faro del Cabo Florida

Para visitar la estructura más antigua que se conserva y monumentos de miami ese no es un monasterio importado del siglo XII, diríjase al final de Key Biscayne, donde cuatro dólares por persona lo llevarán a la playa en Bill Baggs Cape Florida State Park. Originalmente construido en 1825 & # 8212 y reconstruido en 1846 después de que fue saqueado durante la guerra de los EE. UU. Con los indios Seminole & # 8212, el faro de Cape Florida es 50 años más antiguo que Miami. Sin embargo, debido a su ubicación apartada, es un espectáculo que rara vez ven muchos residentes de la ciudad.

14. Carol Mart

No encontrará este mercadillo de bajo costo en ninguna guía turística, pero para el hip-hop, el lugar es icónico. Rick Ross (que creció en el vecindario), DJ Khaled e innumerables raperos de Miami de menor renombre han filmado videos en el estacionamiento de Carol Mart, que pueden parecerse a una exhibición de autos los fines de semana cuando los entusiastas de los autos locales sacan a relucir sus "donks" y # 8212 un estilo de sedán personalizado (suspensiones elevadas, sistemas de sonido en auge) que se originó en Miami. Es una de las monumentos antiguos en Miami. Se rumorea que la estructura de 58 años de antigüedad, antes conocida como 183rd St Flea Market, se va a demoler pronto, así que si estás buscando parrillas de oro o el nuevo CD de Ice Billion Berg (y quién no está & # 8217t ¿De verdad?), llega rápido

Hasta ahora hemos discutido el mejores monumentos en Miami , que contiene la información adecuada sobre todos los monumentos principales en Miami . Espero que le haya encantado leer este artículo y, si le encanta saber más sobre Miami, lea también nuestros otros artículos, que le ayudarán a adquirir conocimientos sobre Miami.

Ritu Singh

Hola, todos,
Soy Ritu, una guía de viajes en Adequate travel. Aquí estoy compartiendo mis experiencias personales que pueden serle útiles al planificar sus viajes.


Nuestros castillos favoritos para visitar en el Reino Unido:

Hogwarts
No podrá entrar en el castillo real, sin embargo, una visita a Warner Bros Studio Tour no solo lo acercará a algunos de los escenarios y accesorios reales de la película, sino que también tendrá un magnífico modelo a escala de Hogwarts para ver. Siéntese y observe cómo la noche se convierte en día y viceversa & # 8211 es realmente un espectáculo mágico para la vista.

Castillo de Dunnottar
Si lo que busca es un castillo de Disney, entonces esta fortaleza medieval en ruinas, ubicada en un promontorio rocoso cerca de Stonehaven, es la inspiración detrás del castillo de la familia DunBroch de Mérida de la película Brave.

Esta fortaleza está impregnada de una fascinante historia británica y está completamente oculta a la carretera, lo que le da un factor & # 8220WOW & # 8221 añadido a medida que aparece a la vista. El castillo de Dunnottar es una visita obligada si visita Aberdeenshire.
Castillo de Arundel
Un vínculo un poco tenue, pero ¿Arundel suena como Arrendell de la película congelada?

El castillo de Arundel es de hecho un castillo medieval restaurado y una casa señorial en West Sussex y bien merece una visita si se encuentra en la zona. Nos encanta por sus eventos y alberga muchas actividades históricas diferentes, que incluyen asedios medievales, días de historia viva, justas y torneos de caballeros.
castillo de Edimburgo
Ninguna visita a Edimburgo sería sin visitar su famoso Castillo, ubicado en el medio de la ciudad en la cima de un volcán extinto, a 135 metros sobre el nivel del mar y ofreciendo una vista panorámica de Edimburgo.

Asegúrate de estar allí para ver la famosa One O’Clock Gun. Las multitudes se reúnen alrededor de las 12.30 para ver cómo el brillante cañón dispara una señal de tiempo ensordecedora exactamente a la 1 pm (todos los días excepto los domingos, el día de Navidad y el Viernes Santo).

Castillo de Corfe
El castillo de Corfe es el castillo más cercano a nosotros aquí en Dorset y lo visitamos varias veces al año, ya que regularmente organizan eventos como cetrería, días de historia viva y nuestro favorito & # 8211 el teddy zipwire.

Propiedad del National Trust, Corfe Castle es uno de los supervivientes más emblemáticos de Gran Bretaña de la Guerra Civil Inglesa y, una vez en la cima de la colina, ofrece unas vistas impresionantes de Purbeck Hills.

Castillo de Carisbrooke
El castillo de Carisbrooke ha sido un lugar central de poder y defensa en la Isla de Wight durante más de 1.000 años y probablemente sea más famoso por ser el lugar donde Carlos I estuvo prisionero aquí durante la Guerra Civil, poco antes de su ejecución.

Nos encantó explorar las murallas y pretender pelear con el enemigo, pero fue Jack quien se robó el espectáculo para nosotros.

Los burros han jugado un papel en el castillo desde el siglo XVII cuando caminaban sobre una rueda para sacar agua del pozo y pudimos ver una demostración de Jack que ayudó a levantar un balde desde el pozo de 161 pies de profundidad.
Castillo de Bolsover
Bolsover Castle se encuentra en Derbyshire y, al igual que Dunnottar, es un espectáculo digno de contemplar ya que se asienta sobre una colina, con vistas al campo.

Gran parte de él está en ruinas, lo que es perfecto para un juego de escondite, pero el pequeño castillo con torreones y torres de estilo medieval aún está intacto.

Dentro del castillo hay un laberinto de suntuosas habitaciones que ha sido brillantemente conservado y bellamente restaurado, con arte en las paredes de colores vivos, chimeneas de mármol tallado e impresionantes techos pintados.

Castillo de Kenilworth
El castillo de Kenilworth se ha relacionado con algunos de los nombres más importantes de la historia inglesa y fue una residencia favorita de los reyes de Lancaster. Hoy en día, con sus jardines isabelinos, su impresionante torreón normando y el Gran Salón de Juan de Gaunt, es el castillo en ruinas más grande de Inglaterra, lo que lo hace perfecto para explorar.

Este es un poco complicado si tienes un niño pequeño, ya que hay muchas escaleras que subir mientras exploras, pero las vistas bien valen la pena.

Castillo Warwick
Posiblemente el castillo más comercial de mi lista, ya que está dirigido por Merlin Entertainments, todavía vale la pena visitarlo, aunque está mucho más concurrido.

El castillo de Warwick es un castillo medieval desarrollado a partir de un original construido por Guillermo el Conquistador en 1068. Ofrece la oportunidad de experimentar mil años de historia asombrosa que incluye grandes batallas, mitos antiguos, cuentos fascinantes, princesas mimadas, caballeros heroicos, pájaros del presa y una espectacular exhibición de trebuchet.

Castillo de Dover
Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que visitamos Dover Castle, pero fue nuestro primer English Heritage Castle y nos presentó su pase anual.

Ubicado en la cima de los famosos acantilados blancos de la costa de Kent, vale la pena visitar el castillo de Dover para presenciar el drama solo en los túneles secretos de la guerra y sus exhibiciones son fascinantes, especialmente para los niños mayores, ya que hay exhibiciones interesantes que cubren todo, desde la historia medieval. hasta la Guerra Fría.
Castillo de Glamis
Para las familias que están realmente interesadas en la realeza, el Castillo Glamis (pronunciado Glams) en Angus, es una visita obligada.

El castillo de Glamis es el hogar ancestral de la reina Isabel, la reina madre y el lugar de nacimiento de la princesa Margarita, y durante sus recorridos puedes ver el magnífico comedor, escuchar todo sobre las historias de fantasmas en la habitación secreta y ver los apartamentos privados de la reina madre. .

No en el Reino Unido & # 8230 & # 8230 & # 8230 pero

Cenicienta & # 8217s Castle
Para ver el Castillo de Cenicienta y # 8217s, debes dirigirte a uno de los parques de Disney, aunque su castillo se basa en castillos que se encuentran en Europa continental, como el Palacio de Fontainebleau en Francia y el Castillo de Neuschwanstein en Alemania.

La membresía de English Heritage le brinda acceso ilimitado a más de 400 lugares históricos durante todo un año y cuesta £ 99 por familia. También puede obtener un reembolso del 5,25% utilizando Top Cashback.
¿Te gusta visitar castillos, cuál deberíamos visitar a continuación?


Reseña del libro: Joan Lady of Wales: Poder y política del rey Juan & # 8217s hija por Danna R. Messer

En realidad, nunca antes había escrito una reseña de un libro en este blog. He hecho vistas previas de libros que ya tengo, pero nunca una reseña real. Las vistas previas de mi libro son más una mirada a lo que sea que se trate el libro, esencialmente una vista previa del contenido y una charla sobre lo que sea que esté hablando el libro. Juana Dama de Gales por Danna R. Messer me ha incitado a diversificarme.

Primero, un poco de historia, Joan ha sido una de mis figuras medievales favoritas desde la primera vez que leí Here Be Dragons de Sharon Penman, probablemente hace unos quince años. Fue escrito en 1991 y, aunque sigue siendo un libro increíble, se ha desenterrado algo más de historia desde que se escribió, especialmente sobre la cantidad de hijos que tuvo Joan.

Joan era la hija ilegítima del rey Juan de Inglaterra y se casó con Llywelyn Fawr, el príncipe de Gwynedd en el norte de Gales, y (posiblemente) finalmente el señor de la mayor parte de Gales cuando murió. Ya he escrito sobre Joan y Llywelyn antes. Aunque extenderé mi publicación sobre Joan en algún momento, habiendo terminado Juana Dama de Gales que es la primera biografía escrita sobre ella.

Puedes leer mi publicación sobre Joan aquí:

Y a continuación puedes ver la posible efigie de Joan & # 8217

Sin embargo, volvamos al libro.

Messer adopta un enfoque muy interesante para escribir una biografía, uno que se necesita en gran medida por la escasez de fuentes que rodean a Joan, ella hace uso de una gran especulación. Esto no es una crítica. Una de las razones por las que no entré en la historia académica, y por qué encuentro la historia popular a veces frustrante, es por la falta de matices al discutir los detalles históricos. Con demasiada frecuencia, la historia se presenta como un hecho general, y este es a menudo el & # 8216 hecho & # 8217 anunciado por la narrativa dominante, que en la historia occidental suele ser, no siempre, blanca, rica, occidental y masculina y, con bastante frecuencia, militarista.

En este blog habrás notado que uso & # 8216 posiblemente & # 8217 mucho. Lo que estoy tratando de hacer es contar historias históricas interesantes, a menudo de las partes más pequeñas de la historia, pero quiero mantener en la vanguardia de la mente de la gente que lo que estoy diciendo es discutible, que hay más de una perspectiva. .

Esto es cierto en la mayor parte de la historia, que siempre hay múltiples lados y lo más cerca que podemos llegar a comprender un tema en el pasado es reconocer que se compone de una multiplicidad de puntos de vista, opiniones y versiones y que partes de todos de ellos probablemente sean ciertos. Entonces, cuando intentas contar la historia de una mujer medieval, incluso una tan prominente en su tiempo como Juana de Gales, estás confiando en gran medida en fuentes monásticas masculinas, que tienden a relegar a las mujeres a las sombras. Por lo tanto, el libro de Messer se basa en el contexto del papel de las mujeres medievales de la época de Joan, a través de leyes y otros ejemplos para explorar cuál era el papel de Joan con mayor probabilidad, incluso si no tenemos un hecho contemporáneo explícito que lo respalde todo. hasta.

Messer cuenta la historia de la vida de Joan, tanto como se puede contar. Este libro ha sido un proyecto de veinte años para Messer y, cuando miras las referencias, queda claro que ella ha encontrado todas las menciones de Joan que se pueden encontrar.La historia de Joan es una de lo que ahora veríamos como una diplomática de alto nivel, que mantiene lazos entre la patria adoptiva de su esposo, Gales, y su padre y más tarde hermano, el mundo de Plantagenet Inglaterra. Durante todo su matrimonio, ella fue la fuerza clave en la negociación de la paz entre los dos países y esta es la historia que presenta Messer. Ella deja en claro que no desea exagerar ni subestimar la importancia de Joan & # 8217. La posiciona, utilizando las fuentes disponibles, en los roles conocidos de la realeza medieval, las leyes de matrimonio galesas, la ley galesa en general y el papel de la mujer en la sociedad en ese momento tanto como se entiende.

Un excelente ejemplo de la forma en que Messer ha escrito el libro es su discusión sobre la madre de Joan. Nunca ha habido acuerdo sobre quién era la madre de Joan. Hay varios candidatos, pero todo lo que realmente se sabe es que su nombre probablemente era Clemencia, y esto proviene del propio obituario de Joan en los anales de Teweksbury, donde se describe a Joan como la hija del rey Juan y la reina Clemencia. Messer proporciona un análisis fascinante y detallado de lo que significa el término & # 8216queen & # 8217 en este contexto. Messer luego pasa a examinar todos los posibles candidatos para el papel de la madre de Joan, sin nombrar nunca específicamente a uno como definitivo. Este es el tipo de matiz que se encuentra a lo largo del libro.

La historia de Joan se cuenta principalmente cronológicamente, aunque el libro salta un poco a medida que explora las tangentes como la ley, el matrimonio y el papel de las mujeres en Gales, así como los hombres que se destacaron en la vida de Joan. En las fuentes ella es esposa, hija, madre y reina y gran parte de la discusión sobre su vida gira en torno a ella en estos roles. Como su narrativa está tan ligada a la de Llweyln & # 8217, no es de extrañar que gran parte de la estructura del libro provenga de sus altibajos y sus intentos de ser el señor de una Gales unificada. Este contexto es tan necesario como el examen de las mujeres reales medievales y sus roles, para comprender la vida que posiblemente llevó Juana.

Sin embargo, como Messer discute, es probable (tenga en cuenta la especulación) que el papel de Joan fue más que un mediador y probablemente estuvo involucrada en la toma de decisiones, no solo defendiendo o tratando de mediar en las decisiones tomadas por su esposo o su padre. . Ella no era una participante pasiva. Si bien hay poca evidencia documental de su participación, como dije, las fuentes primarias no son extensas, Messer extrapola de documentos como el acuerdo de matrimonio entre Joan y la hija de Llweyln, Elen y John the Scott, heredero del condado de Chester. Su acuerdo de matrimonio sobrevive y deja en claro que Joan estuvo involucrada en la concesión de tierras que le pertenecían personalmente como parte del acuerdo. Eran tierras inglesas, por lo que Llweyln no tenía que tener su permiso para pasárselos a su hija, pero el hecho de que aparezca en la lista como confirmación independiente de la concesión no solo muestra su íntima participación en la organización del matrimonio de su hija, sino que también su probable participación en la gestión de sus propias tierras.

Otro factor clave que Messer discute con increíble profundidad es la historia que probablemente más se le ha pegado a Joan, a menudo a través de leyendas locales y fuentes inglesas, ya que las fuentes galesas son bastante tranquilas al respecto, su aventura con William de Braose. Messer entra en inmensos detalles sobre la probabilidad de que ocurra la aventura, la probabilidad de que Joan & # 8217 sea el siguiente encierro de doce meses y cómo se habría interpretado toda la situación según la ley galesa. Ella mira las diferentes interpretaciones posibles de las fuentes y, como el resto del libro, presenta un examen extremadamente matizado, si no concluyente, del asunto, y Joan & # 8217 vuelve a la vida pública después.

Lo más destacado del libro para mí fue en realidad hacia el final, cuando Messer produce la única carta que ha sobrevivido y que fue escrita por Joan. He leído bastante sobre Joan, pero no me había dado cuenta de que quedaba alguna de sus cartas. Estaba bastante emocionado

A su más excelente señor y hermano más querido, Enrique, por la gracia de Dios, rey de Inglaterra, señor de Irlanda, duque de Normandía y Aquitania, conde de Anjou, la Señora de Gales envía sus propios saludos.

Sepan, señor, que estoy desconsolado sin medida, que de ninguna manera puedo expresar, que nuestros enemigos han logrado sembrar discordia entre mi esposo y usted. Lamento no menos por ti que por mi esposo, sobre todo porque sé el cariño genuino que mi esposo solía tener y aún tiene por ti, y lo inútil y peligroso que es para nosotros, con el debido respeto, perder la verdad. amigos y tener enemigos en su lugar. Así, de rodillas y derramando lágrimas, le ruego a su alteza que modifique su decisión, como puede hacer fácilmente, y no deje de reconciliarse con quienes están unidos a usted por un vínculo inquebrantable y aprenda a amar a los amigos y a oprimir. enemigos. Con respecto a esto, señor, puede que sepa cómo algunos le han sugerido erróneamente que no debe confiar en Instructus, su secretario y mi señor & # 8217, en quien no creo que pueda tener un secretario más fiel en Inglaterra, que Dios. ayúdame. Por esta razón, no te es menos fiel si lleva a cabo fielmente los negocios de su señor, porque se comporta de la misma manera llevando tus asuntos en presencia de su amo ni tú ni nadie confiaría en él si él maneja los asuntos de su amo de una manera a medias o descuidada. Por lo tanto, si desea tener confianza en mí para cualquier otra cosa, confíe en mí para esto. Despedida.

Messer desglosa el detalle de esta carta, escrita aproximadamente en 1230, que no voy a hacer aquí, pero encapsula el contexto del papel que Joan habría desempeñado a lo largo de su vida.

El libro también es inmensamente legible, incluso cuando se profundiza en el meollo de la ley del matrimonio galesa. Cuando se trata de un tema que necesita tanta contextualización como la vida de Joan, este es un verdadero logro. También tiene un índice excelente, algo que siempre agradezco.

No estoy diciendo Juana Dama de Gales es perfecto, pero colocar a Joan en el lugar que le corresponde en la historia con tantos matices como sea posible es un trabajo fascinante y creo que importante.

No me he propuesto contar la historia de la vida de Joan en esta revisión, Messer lo ha hecho mucho mejor de lo que puedo manejar, pero si quieres saber más, recomiendo encarecidamente leer el libro.

En una nota final, yo & # 8217m australiano, por lo que originalmente estaba bloqueado sobre cómo obtener una copia del libro. Sin embargo, después de hablar con el editor, Pen and Sword, realmente enviaron a Australia y apareció en menos de un mes, lo cual fue genial.


Bergen y Hakon & # 8217s Hall

Recientemente me he centrado principalmente en la Inglaterra, Irlanda y Francia medievales, así que pensé que era hora de echar un vistazo a la Noruega medieval. Así que decidí que escribiría sobre Bergen y el castillo de allí, conocido como Hakon & # 8217s Hall. Ahora necesito comenzar con un pequeño descargo de responsabilidad, algunas de mis fotos del Salón tendrán sellos de fecha, esto se debió a un mal funcionamiento de mi cámara en ese momento. Puedo recortarlos, pero luego pierdes parte de la foto, así que en este caso decidí dejarlos adentro. También estaba prácticamente parado en charcos (estaba muy húmedo) para tomar algunas de las tomas exteriores, así que hay alguna que otra gota de agua.

Esta publicación será principalmente sobre Hakon & # 8217s Hall, pero también quería hablar un poco sobre Bergen. Principalmente como excusa para usar mis fotos del casco antiguo y las de la cima de la montaña, y porque el contexto siempre es bueno.

Esta es la foto donde puedes ver lo que quise decir sobre el clima.

Bergen es la segunda ciudad más grande de Noruega. Fue fundada en 1070 por el rey Olaf III Haraldsson. En los siglos XII y XIII fue la capital de facto de Noruega. Era la residencia central y el punto de reunión del rey y su asamblea y probablemente también era el centro administrativo clave del reino. Además, fue, y sigue siendo, un importante centro comercial. En la década de 1300 era posiblemente la ciudad más grande de Escandinavia con una población de 10 000. Como lugar de residencia real, también fue de inmensa importancia política, pero volveré a las conexiones reales cuando mire más de cerca la sala de Hakon. .

Desde una perspectiva comercial, Bergen se convirtió en un puerto aún más importante cuando la Liga Hanseática de comerciantes alemanes adquirió el control del comercio en Bergen en el siglo XIV, y continuaron este control hasta el siglo XVII. El casco antiguo de Bergen, llamado Byrggen, está catalogado como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Fue catalogado en 1979 como un ejemplo importante de un centro comercial que se remonta al siglo XIV y como centro de la Liga Hanseática. La Liga Hanseática era esencialmente una camarilla de comerciantes germánicos que cooperaron en siete países y casi 200 ciudades para controlar grandes áreas de comercio desde aproximadamente el siglo XIV hasta el siglo XVII. Bergen fue uno de los puertos clave de esta red. Aunque el fuego ha destruido gran parte de Byrggen a lo largo de los años, se ha restaurado utilizando métodos tradicionales, por lo que se mantiene la integridad del casco antiguo, lo que brinda una ventana visual fascinante sobre cómo se habría visto y operado Bergen siglos antes. Todos los edificios están construidos con pino y hoy en día se siguen restaurando con métodos y herramientas tradicionales. A principios de la década de 2000, el trabajo de reparación en solo dos edificios utilizó 3500-4000 metros de tabla de pino, que proviene de los bosques locales. Quedan aproximadamente 62 edificios en Byrggen, y cuidarlos es un proceso de conservación en curso. El Byrggen que ves hoy proviene de un gran incendio en 1702. Puedes ver cómo funcionan los edificios en las fotos a continuación.

Esta no es de ninguna manera una historia completa de Bergen, pero prepara el escenario para el resto de esta pieza: Hakon & # 8217s Hall. Hakon & # 8217s Hall siempre ha sido parte de un complejo de fortalezas más grande, ahora llamado Bergenhaus Fortress o Begenhaus Castle. Fue un complejo militar activo en el siglo XX y los edificios en el sitio, incluido un museo militar, reflejan esto. La única vez que vio conflicto fue en 1665 cuando la guarnición del castillo de Bergenhaus intervino del lado de los holandeses en una batalla con los ingleses y los ingleses se vieron obligados a huir. Puedes ver algunos de los otros edificios que componen la fortaleza en las fotos a continuación.

Fue utilizado como base de operaciones durante la ocupación alemana en la Segunda Guerra Mundial. De hecho, fue un accidente en la Segunda Guerra Mundial que causó daños significativos a Hakon & # 8217s Hall y otras partes de la Fortaleza Begenhaus, lo que resultó en una restauración a gran escala. Pero eso es al final de la historia de Hall & # 8217s, comencemos por el principio.

El Salón en sí data del reinado, como era de esperar, del rey Hakon. El rey Hakon Hakonson fue el primer rey que unió Noruega bajo un solo gobernante. Reinó desde 1207-1263 y hay una saga sobre su vida llamada Harkonar sara Hakonarsonar, que fue encargada por su hijo poco después de su muerte. Por cierto, fue escrito por el islandés Sturla Þórðarson, quien era sobrino de Snorri Sturlson, el famoso escritor de sagas que ha aparecido en este blog antes. Puedes leer sobre Snorri aquí. La saga describe la vida y los movimientos del rey Hakon, con bastante detalle mientras viajaba por su reino. Los reyes medievales a menudo eran itinerantes ya que se movían mucho para garantizar que se promulgara su estado de derecho. En el caso de Haakon & # 8217, durante su reinado pasó 26 inviernos en Bergen, más de la mitad de los inviernos de su tiempo como rey, lo que destaca la importancia de Bergen y el castillo para él como base central. El rey Hakon había subido al trono tras una serie de guerras civiles, por lo que cuando comenzó a reconstruir las estructuras de Bergenhaus en piedra, tenía sentido que, además de ser edificios prácticos y útiles, también estuvieran fortificados.

Entonces, el edificio que se encuentra hoy en día y que se conoce como Hakon & # 8217s Hall, es la parte clave restante de lo que fue un extenso proyecto de reconstrucción. De hecho, hizo construir dos pasillos. El más grande de los dos es Hakon & # 8217s Hall, aunque en ese momento se lo conocía simplemente como el salón de piedra. El segundo fue el Salón de Navidad, que según el nombre se habría utilizado para las celebraciones de Navidad y la reunión del rey y su séquito. El primer uso conocido de los dos salones fue en 1261 el 11 de septiembre para la boda de Magnus, hijo de Hakon, quien también era su rey conjunto.

El Salón en sí habría sido muy imponente para su época, 37 m de largo y 16 m de ancho, fue diseñado para ilustrar el poder del rey y en realidad es uno de los salones más grandes de la Europa medieval. También fue un gran paso para construir en piedra, en un país conocido por su gran cantidad de madera y carpinteros expertos, el Salón estaba haciendo una declaración de autoridad y fuerza militar.

El rey Hakon murió en 1263 en Kirkwell en Orkney, después de librar varias batallas en un intento por asegurar el dominio nórdico sobre la isla. La saga Haakon Haakonsson & # 8217s describió su muerte por un & # 8216 desorden & # 8217 no especificado y continuó diciendo que

El rey aún encontró que su desorden iba en aumento. Por lo tanto, tomó en consideración la paga que debía pagarse a sus tropas y ordenó que se diera una marca de plata fina a cada cortesano, y media marca a cada uno de los maestros de luces, chambelanes y demás asistentes en su persona. . Ordenó que se pesara todo el plato de plata que pertenecía a su mesa y que se distribuyera si su plata estándar se quedaba corta. En este momento también se escribieron cartas al Príncipe Magnus sobre el gobierno de la nación, y algunas cosas que el Rey quería que se resolvieran con respecto al ejército.

Continuó diciendo: Todavía hablaba con claridad y sus favoritos particulares le preguntaron si dejaba atrás a algún otro hijo que no fuera el Príncipe Magnus, o cualquier otro heredero que debería compartir el reino, pero él persistió uniformemente en que no tenía otros herederos en la línea masculina o femenina que eran de conocimiento público.

El domingo, el cadáver real fue llevado al salón superior y colocado sobre un féretro. El cuerpo estaba vestido con un rico atuendo, con una guirnalda en la cabeza, y vestido como un monarca coronado. Los maestros de las luces estaban de pie con velas en sus manos, y todo el salón estaba iluminado. Toda la gente vino a ver el cuerpo, que parecía hermoso y animado, y el rostro del Rey era hermoso y rubicundo como en vida. Fue un alivio para el profundo dolor de los espectadores ver el cadáver de su difunto soberano tan decorado.

Entonces, con la muerte de Hakon, la posesión del Salón pasó a manos de su hijo, el Rey Magnus. Reparó la sala después de un incendio en 1266 y la agregó al complejo construyendo un torreón alrededor de 1270. El torreón finalmente se incorporó a la Torre Rosencrantz del siglo XVI, que se puede ver a continuación cubierta con un andamio.

Hakon & # 8217s Hall permaneció en el centro de la vida de la corte real. Esto se debió en parte a que en esta etapa Olso no era una ciudad real, ya que era el centro de un ducado. El nieto de Hakon, Eirik, que reinó entre 1280 y 1299, usó Bergen como residencia real principal y, de hecho, murió en la sala de Hakon, ya que deliberadamente tuvo su lecho de muerte allí. El Salón siguió siendo importante para la corte real mientras Bergen siguió siendo el principal centro administrativo de los reyes de Noruega y uno de los principales lugares de reunión de las asambleas que gobernaban el Reino. Cuando Hakon V sucedió a su hermano Eirik en 1299, ya que él había sido un duque que dirigía gran parte de su administración desde Oslo y continuó haciéndolo, dividiendo su tiempo entre Bergen y Olso. El papel central de Bergen comenzó a disminuir. Una vez que Dinamarca y Noruega se convirtieron en un reino unificado en 1380, Oslo ganó más prominencia porque estaba más cerca de Copenhague y el área se había vuelto más próspera, aunque Bergen todavía tenía la población más alta. Así que Hakon & # 8217s Hall como lugar de autoridad real creció y menguó de manera inextricable con el destino de Bergen como sede del poder real. Todavía funcionaba como un edificio representativo por derecho propio durante el reinado de Christian I porque se menciona cuando visitó Bergen en 1450, pero en el siglo XVI se ha convertido efectivamente en un almacén o un cuartel para los soldados. Todavía puede ver su prominencia visual como parte del complejo de edificios en esta representación de Bergen de Scholeus de finales del siglo XVI.

La cuestión de lo que ves hoy y cuánto se relaciona con la sala original de 1261 es complicada. Siempre ha sido parte de un complejo más grande, pero su identidad se perdió cuando se incorporó a la fortaleza más amplia de Bergenhaus, de hecho usó una prisión de principios del siglo XIX. Fue conocido como & # 8216the Slavery & # 8217 y sus antecedentes reales olvidados. Además, ha sido restaurada varias veces, probablemente la más extensa fue en el siglo XIX cuando se incluyó el distintivo frontón exterior. Este fue un período de tiempo en el que, junto con muchos otros países europeos, Noruega estaba redescubriendo y romantizando su pasado medieval.

Otras partes de las restauraciones del siglo XIX incluyeron algunas de las ventanas y algunas de las hermosas cabezas talladas que las adornan y posiblemente se basaron en los originales. Puedes ver las cabezas talladas en las fotos a continuación.

La restauración final, prácticamente en la sala que ves hoy, fue necesaria por el accidente hacia el final de la Segunda Guerra Mundial que mencioné anteriormente. Entonces, el 20 de abril de 1944, el buque de carga holandés Voorbode estaba atracado en Bergen para reparaciones de emergencia cuando explotó el cargamento de toneladas de dinamita. Nunca se ha refutado por completo si fue un sabotaje o no. La explosión mató a más de cien personas y unas cinco mil personas resultaron heridas. También voló el techo del Salón y le prendió fuego. El control de daños se produjo rápidamente, pero no fue hasta la década de 1950 que se pudo restaurar por completo. Puede ver el daño en el modelo a continuación.

El Salón que ves hoy se abrió para el 700 aniversario en 1961. Se decidió conservar gran parte de la restauración del siglo XIX, pero la principal diferencia es que las paredes por dentro y por fuera no estaban enlucidas. La intención era convertirlo en un espacio que, si bien refleja sus orígenes medievales, también se puede utilizar como parte de la sociedad moderna. Por ejemplo, los textiles que cuelgan en un lugar privilegiado en el salón principal se encargaron especialmente debido a la altura de su oficio en 1961. Puede ver algunos de los tejidos y más fotos del salón principal a continuación.

Sin embargo, Hakon & # 8217s Hall es más que el salón principal, así que pensé que había terminado esta publicación con un vistazo a algunas de las otras secciones.En realidad, no ingresa al pasillo propiamente dicho, originalmente habría habido una escalera que conducía a él, pero hoy ingresa por la entrada cubierta que puede ver a continuación.

Entras en un edificio lateral y bajas al sótano. Puede ver el lecho de roca en el sótano propiamente dicho y se habría utilizado como trastero.

También hay un piso intermedio, que es más abierto con mejor luz y la bóveda que se erigió, de una forma u otra, para ser un piso ignífugo después del incendio de 1266.

Estas capas inferiores del Salón le dan una idea de su época como edificio utilitario, incluso cuando era el salón de los reyes. Hoy en día, Hakon & # 8217s Hall ha recuperado el lugar que le corresponde en la historia de Noruega y forma parte de un museo que miles de personas visitan cada año para aprender más sobre Noruega y sus ricos y complejos antecedentes medievales.

Visita al sitio: 22/09/2018 (como puede ver en todos los sellos de fecha)

Folleto de información de Hakon & # 8217s Hall

Bienvenido al folleto de Fortress Trail

Hakonshallen 750 años de residencia real y monumento nacional / Oysten Hellesoe Brekke y Geir Atle Ersland (eds.)


Gales 1995

29 de agosto de 1995: vuelo a Heathrow, autobús a Caerdydd / Cardiff
30 de agosto de 1995: Ayuntamiento (Marble Hall), Castillo de Cardiff, Museo Nacional de Gales
31 de agosto de 1995: Castell Coch, Castell Caerffili / Caerphilly Castle, Tinkinswood Chadered Long Cairn, St. Lythans Cromlech
1 de septiembre de 1995: viaje a Abertawe / Swansea, Pontrhyfyden (lugar de nacimiento de Richard Burton), Cefn Coed Amgueddfa Glofa / Cefn Coed Colliery Museum, Swansea Maritime & Industrial Museum, recorra la península de Gwyr / Gower
2 de septiembre de 1995: Y Hendy Gwyn / Whitland memorial a Hywel Dda / Howell the Good, Dynbych-y-Psygod / Tenby, St. Mary's Church, memorial a Robert Recorde (inventor del signo "= #"), Maenorbyr / Manorbier , Castillo Manorbier, Parque Nacional de la Costa de Pembrokeshire, Penfro / Pembroke, Castillo de Pembroke, Carreg Samson (Piedra de Samson) Cromlech, Pentre Ifan Cromlech, Círculo de Piedra Gors Fawr de la Edad del Bronce
3 de septiembre de 1995: Strata Florida Abbey, Pontrhydyfen / Devil's Bridge, Dyffryn Ardudwy mojón con cámara, Harlech Castle, Bangor
4 de septiembre de 1995: Ferrocarril de vapor Ffestiniog, Portmeirion, Blaenau Ffestiniog
5 de septiembre de 1995: Llanfairpwllgwyngyll- gogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch, Bryn-Celli-Ddu ("Montículo en la arboleda oscura") Cairn con cámaras, Caer Leb, Bodowyr Cromlech, Barclodiad-y-Gawres Cairn con cámaras, Tychomle Newydd ("Nueva casa") Cámara funeraria de Tregfignath, Círculos de cabañas de montaña de Holyhead, Piedras de Penrhos, Caerbybi / Holyhead, Asentamiento de Din Lligwy, Lligwy Cromlech, Castillo de Beaumaris
6 de septiembre de 1995: Castillo de Caernarfon, Segontium, Castillo de Conwy
7 de septiembre de 1995: Capel Garnon Chadered Long Cairn, Abadía de Valle Crucis, Llanrhaedr-ym-mochnant ("Iglesia junto a las cataratas del arroyo Pig") (sitio "El inglés que subió una colina pero bajó una montaña"), Cuatro piedras, Y Gelli / Hay-on-Wye, Abergavenny
8 de septiembre de 1995: Hay-on-Wye, ruinas romanas de Caerllion / Caerleon, Cas-Gwent / Chepstow, castillo de Chepstow, Abaty Tyndyrn / Tintern Abbey
9 de septiembre de 1995: Museo Marítimo e Industrial de Gales, Bahía de Cardiff, Planeta Prohibido
10 de septiembre de 1995: autobús a Heathrow, vuelo a Nueva Jersey

[continuación del informe de la convención de intersección]

29 de agosto de 1995: Este fue básicamente un día de viaje, primero volando a Heathrow, luego tomando un autobús a Caerdydd / Cardiff. Me doy cuenta de que esto suena extraño, ¿por qué no volar directamente a Cardiff? La única respuesta que tengo es que he descubierto que, por lo general, los viajes de ida y vuelta son más baratos, por lo que parecía tener sentido hacer un viaje de ida y vuelta a Edimburgo / Glasgow desde Heathrow. (Y eso ya es un boleto con la boca abierta, pero los dos están lo suficientemente cerca como para que probablemente se cuenten juntos). En cualquier caso, esto es con lo que terminamos.

[Nota sobre los nombres de lugares: muchos lugares en Cymru / Gales tienen nombres tanto en galés como en inglés. En estos casos, daré ambos en la primera mención, con el nombre galés primero, pero luego usaré el que sea más común.]

Volamos en British Midland 5 a las 11 a.m., junto con muchos otros fanáticos, incluidos Dale y Jo, y Moshe Feder. Como no habíamos tenido la oportunidad de hablar con Moshe en la convención, nos sentamos en la terminal después de nuestra llegada y charlamos durante media hora.

Luego nos fuimos y encontramos la oficina de National Express Bus, donde nos esperaban nuestros boletos. El autobús (o más bien los autobuses, ya que había tanta gente yendo en esa dirección que había dos) partió unos minutos después de la hora de inicio programada de las 2:15 pm, pero recuperó el tiempo.

El autobús se parecía más a un autobús turístico que a un autobús de larga distancia en los Estados Unidos. El conductor contaba muchos chistes y había bebidas y bocadillos a la venta. También había más espacio del que uno tiene en un avión, y el viaje de tres horas fue más cómodo que nuestro vuelo de avión de una hora.

Tomamos la M4 hacia el oeste, quizás no la carretera más emocionante del mundo, pero cruzamos una de las siete maravillas industriales de Gran Bretaña (o algo así), el Puente Severn.

Hywel Francis dijo una vez: "Mi pesadilla orwelliana es un gran letrero negro en el puente Severn: ahora estás entrando en una reliquia industrial protegida". Pague el número 5 para ver esta sociedad en desaparición. ”Bueno, eso todavía no está ahí, pero es cierto que la industria en Gales lo está pasando mal. Sin embargo, por lo que podemos decir, gran parte de la industria de los últimos doscientos años fue de tipo altamente contaminante y ha dejado mucho que limpiar (lo que se supone que proporciona empleos si hay alguien que lo pague).

Empezamos a ver carteles tanto en inglés como en galés. El galés es un idioma de aspecto extraño (al menos para mí). Está escrito en alfabeto romano, pero usa las letras de manera diferente, por lo que cuando alguien que sabe inglés intenta leerlo, es impronunciable. Una vez hubo un anuncio de una campaña de alfabetización que mostraba varios productos familiares, pero con las letras de su nombre reemplazadas por otras letras al azar. Entonces, por ejemplo, & quot; Marea & quot era & quot; Xyri & quot ;. Ver galés me recuerda esto. Esto no quiere decir que sea totalmente ilegible, y una vez que sepa que & quotw & quot se pronuncia & quotoo & quot en & quotcool & quot, es fácil de traducir & quotClwb Golff & quot.

También debo mencionar que estamos usando Wales: The Rough Guide de Mike Parker y Paul Whitfield, y el libro & quotInsight & quot sobre Gales, aunque principalmente el primero. No es tan bueno como lo sería el libro de Lonely Planet, pero el único libro de Lonely Planet era para todo el Reino Unido y era demasiado voluminoso. Ya que estamos alquilando un automóvil, podemos arreglárnoslas con esto, pero si tuviéramos que usar el transporte público para movernos, la Guía Rough no sería de mucha ayuda. Tiene algo de información sobre autobuses y trenes interurbanos, pero no tanta como lo haría el Lonely Planet, y no está tan bien organizada.

Nos bajamos en Cardiff y cruzamos la plaza de la estación hasta el Centro de Información Turística, donde les pedimos que nos reservaran una habitación para tres noches (en el número 38 / noche para una doble) en el Hotel Penrhys en Cathedral Street. También compramos un pase CADW (monumentos históricos galeses) para dos personas y siete días (el acrónimo debe ser del nombre galés) para el número 17, lo que significó cambiar nuestros planes para ver la mayor cantidad de sitios CADW en un período de siete días como sea posible.

El Centro de Información Turística dijo que estaba a & quot; quince minutos a pie & quot; hasta los Penrhys. Esto tomó unos cuarenta minutos, aproximadamente la media de una caminata de quince minutos en Gales (o Escocia). Con nuestro equipaje, parecía más largo.

El Penrhys es un hotel cómodo, con baños en cada habitación y más espacio del que teníamos en Glasgow.

Para la cena, caminamos hacia el centro de la ciudad y comimos en el Juboraj II, donde Mark comió Chicken Jahlfrazi y yo tuve Vegetable Balti. Balti parece ser peculiar de Gran Bretaña. Descrito como de la región de Punjab, se cocina y se sirve en un plato de hierro, pero no tiene un sabor tan delicado como la mayoría de los curry. Estuvo bien, pero no es algo que vuelva a ordenar pronto.

30 de agosto de 1995: Después de un desayuno inglés completo, que incluía huevo, tocino, salchichas y pan frito (Mark se pregunta si los británicos no se desmayan por el colesterol), caminamos hacia el Ayuntamiento, conocido por su Marble Hall. con estatuas de famosos héroes galeses. Al contrario de lo que dice el Rough Guide, no todos son hombres: hay una estatua de Buddug / Boadicea entre ellos. Aparte de estas estatuas y el dragón en la parte superior del techo abovedado, sin embargo, no hay mucho que ver en este edificio. Hay un monumento en el exterior dedicado a los muertos de las guerras de los bóers; una cosa que Gran Bretaña tiene más que Estados Unidos son más guerras para construir monumentos a los muertos.

Pasamos por un metro (pasarela subterránea) con algunas obras de arte interesantes en las paredes, pero sin título ni explicación. Algunas partes parecían representaciones estilizadas de refugiados de guerra, pero eso podría ser solo mi imaginación.

A las 10 de la mañana llegamos al castillo de Cardiff y decidimos hacer el recorrido (n. ° 3.50 cada uno). Esto tomó cuarenta y cinco minutos y ayudó a explicar muchas cosas (sin mencionar que la única forma de ver el interior es con el recorrido).

El castillo de Cardiff fue construido por primera vez (en una forma muy reducida) por los romanos y luego modificado por varias personas hasta que finalmente fue remodelado por el conde de Bute y el arquitecto William Burges a finales del siglo XIX. Una extraña combinación de extravagancia victoriana y austeridad medieval, es ciertamente única.

Cada habitación del castillo tiene un tema. Por ejemplo, el tema de la sala de fumadores de invierno en la torre del reloj es el tiempo, con varias decoraciones que representan las estaciones del año, los días de la semana, etc. Encima de la chimenea está tallada la línea de Virgilio, "Omnia vincit amor et nos cedamus amori". Para evitar que las mujeres escuchen a escondidas en la puerta mientras los hombres hablaban, Burges talló una cabeza de diablo encima para espantarlas. (Estaba en el siglo XIX, por lo que era un imbécil bastante reciente).

El vivero tiene azulejos pintados por William Lonsdale de Shaker Heights, Ohio, que representan varias figuras de canciones infantiles y cuentos de hadas. Por un lado, tiene el contorno del Príncipe Invisible entre dos árboles formados por las ramas de los árboles, pero la mayoría son sencillos.

La Sala Árabe de la Torre Herbert tiene un techo de madera de sándalo y está decorada con oro galés (el oro más caro del mundo). También hay loros pintados y tallados a los Burges les encantaban los loros. Las habitaciones superiores de esta torre están cerradas, la guía dijo que estaban encantadas, pero dijo muchas otras cosas que solo tenían efecto, así que sospecho que no son tan interesantes.

La Sala de Banquetes data del siglo XV y se encuentra en la parte más antigua del castillo. Tiene como tema Robert el Cónsul, Conde y Señor de Gloucester, e hijo de Guillermo el Conquistador. Después de la muerte de William, Robert el Cónsul se vio envuelto en una lucha de poder con su tío y su hermana Matilda, y esta lucha se conmemora en la elaborada chimenea. Esta sala ahora se utiliza para elegantes banquetes, bodas, etc.

El dormitorio tiene 189 espejos en el techo (para aumentar la luz de las velas que se usaban en ese momento) y un tema religioso en torno al nombre de pila de Bute (John). Esto incluye tener un guardarropa que parezca un confesionario. De acuerdo con el guía, por cierto, Lord Bute se parecía exactamente a Raymond Burr, lo que hace que la cama bastante pequeña de esta habitación parezca no haber sido particularmente cómoda.

El jardín de la azotea de verano tiene un tema romano, aunque abundantemente adornado con matices bíblicos. Por ejemplo, tiene una de las seis estatuas de Madonna sonrientes del mundo. Además, los azulejos de la pared son de Elías y Profetas de Baal de los libros de los Reyes. Y el estilo de la fuente es más medieval que romano. Aún así, el trazado parece románico.

El Comedor tiene una mesa con un agujero en el centro. Aparentemente, esto fue para que después de una comida los sirvientes pudieran poner una maceta con una vid debajo de la mesa y, al separar la mesa, levantar la vid, luego juntar la mesa, hacer que la vid atravesara la mesa para que la gente pudiera recoger y comer. uvas directamente de la vid.

La biblioteca tiene cinco estatuas con tablillas sobre la chimenea, cada tablilla con un alfabeto diferente: griego, babilónico, arameo, egipcio y celta. Estos están algo relacionados, por supuesto. Creo que una vez leí o escuché que solo ha habido cuatro o cinco formas de escritura inventadas de forma independiente. El de Oriente Medio y Mediterráneo sería uno, el de China otro y el de los mayas un tercero. Estoy seguro de que alguien puede ayudarme con los demás. También había angelitos o figuras infantiles alrededor de las paredes con los nombres de los autores, pero no eran semejanzas.

Queda poco del Gran Salón de Entrada originalmente elaborado: Lady Bute se cayó por las escaleras en la década de 1920, decidió que estaban construidas incorrectamente (!) Y lo rehicieron todo en un estilo muy aburrido.

Afuera, en el césped, los pavos reales se pavoneaban.

Subimos hasta el torreón normando y lo más alto. Hay una buena vista de la ciudad desde la torre del homenaje, pero, de nuevo, es solo una ciudad, y ni siquiera una muy antigua. En Vilnius, la vista de la ciudad desde la torre era interesante aquí, es mejor la vista del castillo desde la ciudad.

Después de esto, mi boca y garganta estaban bastante secas, así que paramos para tomar un refresco rápido y luego nos dirigimos al Museo Nacional de Gales (# 3 cada uno). Este se describe como uno de los grandes museos de Gran Bretaña, y ciertamente tiene una colección asombrosa. Hacia el principio, vi que su Dante Gabriel Rossetti (& quot; Fair Rosamund & quot) fue eliminado temporalmente, y pensé: & quot; Es la historia de nuestras vidas que esto falta & quot; Pero esto fue solo una omisión menor considerando el alcance de su colección. Tenían una colección particularmente buena de los impresionistas franceses y el arte del siglo XX, con Monet, Manet, Renoir, Van Gogh, Leger y Magritte. Después de ver tantos museos que parecen concentrarse en mostrar solo el arte de su área, es un cambio ver un museo que parece más orientado a mostrar el arte del mundo. Si nada más, este último parece más dirigido a los residentes locales que a los turistas.

Hubo dos cuadros que me atrajeron especialmente. Uno fue & quotSpring & quot de Maximilian Lenz. Lenz estudió mosaicos bizantinos con Klimt y usó reflejos dorados similares en esto. El otro estaba en la galería de pintores actuales y fue & quotEntombed - Jesus in the Midst & quot de Nick Evans, que muestra a un grupo de mineros atrapados con Jesús parado sobre ellos con un casco de minero y una lámpara. Los personajes están pintados de tal manera que Jesús parece casi un caballero medieval, y toda la imagen usa un contexto muy galés para la imagen de Jesús como protector.

Pero esa es solo la sección de arte. También hay un piso completo dedicado a la historia natural, que incluye una exhibición sobre la tortuga más grande del mundo (que pesa 2016 libras y es capturada en la costa de Gales). También hubo exhibiciones sobre ballenas (¿juego de palabras?), Murciélagos, moluscos y otra fauna. La exhibición principal en este piso fue la "Evolución de Gales", una excelente exhibición que traza Gales desde el Big Bang hasta 250.000.000 de años en el futuro. Una parte que me gustó fue la simulación por computadora que muestra la deriva continental durante los últimos 250.000.000 de años y durante los siguientes 250.000.000 de años (que era el alcance de sus predicciones, debo señalar). También me gustó que a lo largo de las eras indicaban dónde estaba entonces & quot; Gales & quot; es decir, dónde estaba entonces la tierra en la que están ahora estas rocas, trilobites, huesos de dinosaurios, etc. A menudo me pregunto cuando hablan sobre el clima en Utah, por ejemplo, siendo diferente en el pasado si eso es porque Utah estaba realmente en otro lugar entonces.

Hubo varias presentaciones audiovisuales (incluida una sobre volcanes con imágenes muy dramáticas) que se mostraron una vez en galés, luego dos en inglés, luego una en galés, y así sucesivamente. Me di cuenta de que las proyecciones de Gales no parecían tener asistentes, mientras que las de Inglaterra casi invariablemente sí.

Esto me hizo pensar en el bilingüismo en Gales. Todos los letreros oficiales están tanto en galés como en inglés. Todas las exposiciones del museo están en ambos idiomas. Sin embargo, un banco que tiene su nombre tanto en inglés como en galés seguirá teniendo sus carteles publicitarios de hipotecas solo en inglés. Tengo la impresión de que el galés es más prominente como declaración política que como primer idioma de la gente. Por supuesto, las cosas pueden ser diferentes en otras partes de Gales.

El museo nos llevó hasta la hora de cierre, a las 5 de la tarde. Caminamos hasta Sandy's en St. Mary Street para cenar, ya que se veía a un precio razonable. Tenía un precio razonable, pero Mark no pensó que la comida fuera buena. Sospecho que "bueno" y "precio razonable" pueden ser conceptos contradictorios en Gran Bretaña cuando se trata de salir a comer.

31 de agosto de 1995: Nada es sencillo.

Había hecho una reserva con Hertz a través de British Airways, diciendo que querríamos el coche desde las 9 a. M. Del 31 de agosto hasta las 5 p. M. Del 9 de septiembre. Sin embargo, lo hicieron solo hasta las 9 a.m. del 9 de septiembre, posiblemente porque el concesionario cierra al mediodía del sábado y no tiene provisión para devoluciones fuera de hora. Pero no me lo transmitieron, así que habíamos planeado usar el coche ese último día. Bueno, rápidamente reorganizamos nuestro horario (nuevamente) y trasladamos algunos de los castillos que íbamos a hacer al final de nuestro pase CADW de siete días al comienzo del viaje.

El coche es un Ford Fiesta Automatic, que cuesta 33 dólares al día. El litro de gasolina equivale aproximadamente a 8 millas, y un litro cuesta un poco más de media libra. Así que cuesta un poco más de diez centavos la milla de gasolina.

Nuestra primera parada en nuestro plan revisado fue Castell Coch, y llegamos allí alrededor de las 10 de la mañana. Conducir por la izquierda requiere un poco de tiempo para acostumbrarse, pero la parte más difícil es aprender a leer las señales de tráfico y descubrir las rotondas emparejadas: las simples son bastante fáciles, pero las dobles son extrañas. Encontrar algo en una ciudad lleva mucho tiempo, mucho más que llegar a la ciudad.

Castell Coch es otro espectáculo de Bute y Burges, aunque más pequeño que el castillo de Cardiff. Lo encontraron arruinado y lo renovaron, y el patio al menos se ha utilizado para muchas películas, como El caballero negro, El prisionero de Zenda, etc. Pero el castillo en sí es muy pequeño y solo tomó alrededor de una hora para verlo. La guía disponible en la entrada es muy útil para comprender lo que está viendo y, de hecho, compramos guías en casi todos los castillos a los que fuimos.

Como esto fue mucho más rápido de lo que esperábamos, decidimos ir también a Castell Caerffili / Caerphilly Castle, ya que estaba más arriba en la misma carretera. Es mucho más grande, de hecho, es el castillo más grande de Gales, y tardamos unas tres horas y media en verlo. Tiene lo que muchos describen como un foso increíble, pero yo lo describiría más como un lago artificial.

Por cierto, Caerphilly se pronuncia & quotCair-FIL-ee & quot; es extraño, pero los libros de giras nunca parecen decirte cómo pronunciar estos nombres.

No les daré una descripción completa del castillo, pero diré que tenían varias exhibiciones sobre la historia del castillo y la zona, toda una historia que nunca aprendimos en la escuela. A excepción de los romanos, lo primero que supimos sobre Gran Bretaña fue 1066, y cualquier mención de Gales fue simplemente que los reyes ingleses estaban reprimiendo los levantamientos allí. Pero no es de extrañar que Gales tenga su propia historia, que es difícil de aprender a corto plazo. Desafortunadamente, los fragmentos de la historia de Gales que mejor se me quedan en el cerebro son los vinculados a la historia británica: Eduardo II huyó a Gales, Enrique VII siendo galés, etc.

Después de esto, decidimos visitar un par de sitios prehistóricos que habíamos planeado hacer mañana. Cuando fuimos a Escocia, habíamos visitado los sitios enumerados en la Guía de sitios antiguos en Gran Bretaña de Janet y Colin Bord, y en este viaje estamos trabajando en los lugares de Gales.

El primer sitio fue Tinkinswood Chadered Long Cairn, a menos de una milla de la A48 en St. ^ Nicholas. El libro decía que había un sendero claramente marcado. "Claramente marcado" aparentemente significa que si escanea la distancia en busca de un poste indicador y tiene buena vista, es posible que pueda ver dónde está el siguiente poste indicador. (Es como & cupo de quince minutos de caminata & quot, que aparentemente significa cualquier cosa a la que se pueda caminar antes de la puesta del sol).

Solo quedan unas pocas piedras, aunque todavía se puede ver parte del montículo. Tiene la piedra angular más grande de toda Gran Bretaña, y el libro dice que los arqueólogos no tienen idea de cómo se crió. Bueno, probablemente eso no sea cierto. Los arqueólogos tienen varias ideas de las que simplemente no tienen ninguna prueba real para ninguna de ellas.

Cerca estaba St. Lythans Cromlech, continuando hacia el sur desde Tinkinswood aproximadamente una milla, luego se fue por otro cuarto de milla más o menos. Consiste en dos piedras verticales con una tercera en la parte superior. Mientras que el primero estaba en medio de un campo de ovejas, este fue en un pasto de vacas, y por alguna razón las vacas decidieron comenzar a dirigirse hacia nosotros. Logramos salir antes de ser rodeados, pero he visto suficientes películas de estampidas como para estar un poco preocupado.

Regresamos a Cardiff y cenamos en el Poachers Lodge, a solo un par de cuadras del hotel. Tuve la fuente de pescado ahumado y Mark la trucha a la parrilla. Ambos estaban deliciosos y estuvimos de acuerdo en que esta fue la mejor cena que tuvimos en Cardiff.

1 de septiembre de 1995: Empezamos conduciendo hasta Abertawe / Swansea. Alguien dijo una vez: "Lo único bueno que sale de Swansea es el camino a Llanelli". Creo que puede tener razón. Dylan Thomas lo describió como `` una ciudad fea y encantadora (o eso era, y es, para mí) que se arrastra, se extiende, se desmorona, no se planifica, se convierte en villa, y se suburbia engreído al lado de una larga y espléndida costa. "La única parte con la que no estaría de acuerdo es la" costa larga y espléndida ", que desde la época de Thomas ha sido comprada, bloqueada y llena de aparcamientos.

Dicho de otra manera, Swansea no me gustó especialmente.

Esto puede haber tenido algo que ver con el hecho de que no pude encontrar mi camino por Swansea. Al final resultó que, tampoco pude encontrar mi camino en la mayoría de las otras ciudades, así que tal vez estoy siendo injusto con Swansea. Pero Gales en general parece tener aversión a las señales de tráfico, lo que causa la mayoría de los problemas en las ciudades más grandes. (A ellos tampoco les gustan las señales de tráfico. En los Estados Unidos, ves señales de vez en cuando que te indican en qué carretera te encuentras. En Gran Bretaña, ves señales en cada intersección que te indican qué carreteras se encuentran allí, por lo general, -Pero eso es todo. E incluso eso no está claro: & quotIpswich (A123) -> & quot no significa que girar a la derecha le llevará a la A123, sino que si sigue las señales, eventualmente se encontrará en la A123. hacia Ipswich.)

Finalmente encontramos la manera de salir de Swansea y de camino a Pontrhyfyden, lugar de nacimiento de Richard Burton (el actor, no el explorador). Esta es una pequeña ciudad que presume en su letrero que es el lugar de nacimiento de Richard Burton e Ivor Emmanuel. (¿Quién es Ivor Emmanuel?) Pero, aparte del letrero, no parecía haber mucho que ver, y tal vez sea la razón por la que Burton se fue. Habíamos estado pensando en intentar encontrar el lugar de nacimiento de Ray Milland en Castell-Nydd / Neath, pero si el de Burton no estaba señalizado, era poco probable que el de Milland lo estuviera. (Sí, supongo que podríamos haberle preguntado a alguien, pero parece una pregunta muy turística).

Intentamos encontrar el & quot; Museo de los Mineros Galeses & quot en Neath, pero después de conducir durante una hora buscando una señal o un centro de información, nos dimos por vencidos. Luego vimos una señal para el Museo Cefn Coed Amgueddfa Glofa / Cefn Coed Colliery. (Si lo está buscando, está en la A465).

Este museo (n. ° 1.25 cada uno) comienza con un paseo por una mina de carbón, aunque probablemente sea solo una maqueta, ya que está justo debajo de la superficie. Tiene ejemplos de los dos tipos de minería, uno que involucra túneles laterales cortos de un túnel principal y el otro más largo, así como ejemplos de lámparas y otros equipos. Luego, la ruta pasa por la sala de calderas y la sala de bombas (actualmente cerrada, sin embargo), pasa el arnés del eje descendente y entra en la sala del compresor. En Compressor House había una exposición sobre lámparas de minería y la principal contribución de Sir Humphry Davy para hacerlas más seguras. Aparentemente, sin embargo, las lámparas de seguridad no eran muy populares entre los mineros cuando se introdujeron. Arrojaban menos luz que una vela desnuda y, dado que a los mineros se les pagaba en función de lo que producían, querían tanta luz como fuera posible para poder trabajar más rápido. Luego, el recorrido terminó en Winding Engine House.

Una exhibición extraña fue una exhibición sobre la historia de "Johnny Onions". Evidentemente, los productores de cebollas bretones han estado viajando a Gran Bretaña durante siglos con ristras de cebollas para vender, primero viajando a pie y luego en bicicleta. Esto es tan común que cuando un dibujante británico quiere dibujar a un francés inmediatamente reconocible, dibuja a un hombre que lleva una boina y lleva ristras de cebollas en una bicicleta. Esto fue algo interesante, pero no estoy seguro de qué tiene que ver con el carbón.

Todo esto tomó un poco menos de dos horas. Charlamos un poco con la mujer en la tienda de regalos, principalmente sobre el uso del galés. Es cierto que las exhibiciones del museo atraen principalmente a hablantes de inglés, pero, por supuesto, la mayoría de los visitantes del museo son turistas. Aprender galés parece estar mejorando y todavía es bastante común como primer idioma en el oeste y el norte de Gales. Sin embargo, no estoy seguro de que el número de personas que aprenden galés en las escuelas cuente, ya que los lingüistas (o quien sea) miden la viabilidad de un idioma según la cantidad de personas que lo aprenden en casa como primer idioma.

Luego fuimos a un Centro de Información Turística y compramos un mejor mapa de carreteras de Gales. El AAA que tenemos es útil (en forma de libro), pero lamentablemente incompleto cuando se trata de carreteras secundarias. El nuevo mapa parecía tener un mejor mapa de calles de Swansea, por lo que decidimos probar con el Museo Industrial y Marítimo de Swansea. Todavía hicimos varios giros equivocados, pero finalmente lo encontramos e incluso logramos encontrar un lugar para estacionar en la calle. Es un museo bastante pequeño, cuyo principal atractivo parece ser un molino de lana en funcionamiento, pero da una breve historia de la minería (y la fundición) en la región. (Debido a que se necesitaba varias veces más carbón que mineral para fundir el estaño, el mineral se llevó al valle de Neath donde estaba el carbón, en lugar de viceversa). Toda esta industria puede haber empleado a personas, pero también condujo a una contaminación espantosa. y sólo ahora, mediante un gran esfuerzo, se está recuperando la tierra. Por supuesto, la caída de la industria ha provocado un desempleo masivo y el gobierno no parece estar lidiando con eso muy bien.

Mark y yo nos hemos quejado durante mucho tiempo de la falta de conocimiento sobre el idioma inglés en los Estados Unidos, pero incluso aquí vemos apóstrofos superfluos en plurales, la palabra & quoteffects & quot donde se quería & quotaffects & quot, etc.

A continuación, pasamos por un lugar llamado Mwmbwls / Mumbles, un nombre que parece aún más apropiado en galés. Debe haber una historia detrás de ese nombre, pero ninguno de los libros nos dice cuál es.

Luego condujimos alrededor de la península de Gwyr / Gower, viendo ciudades como Caswell Bay, Oxwich, Port-Eynon y Rhosili / Rhossili. ¿Recuerdas la canción que decía: "Han pavimentado el paraíso y han puesto un estacionamiento"? Bueno, eso parece describir la península de Gower. Me doy cuenta de que los automóviles causan problemas en las ciudades y pueblos, cuyas calles nunca fueron diseñadas para estacionarse (o conducir un automóvil, en muchos casos), pero es frustrante querer detenerse un minuto o dos para mirar el paisaje. y no tengo otro lugar para hacerlo que un aparcamiento de pago. No recuerdo que Escocia fuera así cuando hicimos una gira en 1987. Hay una serie de factores que contribuyen a esta diferencia. Uno es, por supuesto, el paso de ocho años. Otro, sin embargo, parece ser una diferencia en cómo Escocia y Gales perciben el espacio. En Escocia, todo estaba abierto de par en par: las ovejas deambulaban por las carreteras, podías ver kilómetros y, si querías detenerte, te detenías en el borde y te detenías. En Gales, todas las carreteras están delimitadas por vallas de piedra o setos, que se extienden lo suficientemente alto como para bloquear la vista del paisaje y hacer que sea imposible salir de la carretera.

De todos modos, después de conducir por la península, nos dirigimos a Caerfyrddin / Carmarthen, donde conseguimos una habitación en Old Priory Guest House (# 34 para dos personas). El único problema con esto era que había un equipo de cricket allí y a menudo había que esperar para ir al baño. Cenamos en el Priory Fish & amp Chips Bar (sin conexión, solo hay un priorato cerca). Estaba bien, pero el lugar no estaba particularmente limpio. Por otro lado, nuestra elección a las 8:30 p.m. fue algo limitada.

2 de septiembre de 1995: comenzamos tomando la A40 15 millas al oeste hasta Y Hendy Gwyn / Whitland para ver el monumento a Hywel Dda / Howell the Good, quien unificó la ley galesa en 930, pero el centro de información sobre él no abrió hasta 10 AM y llegamos a las 9 AM. Dado que las leyes están escritas en las paredes en galés, no estoy seguro de cuánto hubiéramos obtenido de ello; el resto del centro parecía un centro turístico en general.

Las leyes de Hywel, por cierto, incluían desarrollos `` modernos '' como la división equitativa de la propiedad heredada por todos los descendientes (incluido el mismo estatus para los hijos ilegítimos y legítimos), el divorcio por consentimiento común y la división equitativa de la propiedad entre los cónyuges en el momento de la separación. Por supuesto, cuando los ingleses se anexionaron Gales en 1536 se deshicieron de todas estas leyes progresistas y las reemplazaron con primogenitura, no divorcio, etc.

En Whitland llenamos el tanque de gasolina, después de haber usado unos 27 litros para recorrer 233 millas. La gasolina costaba 53,9 peniques / litro, lo que equivale a unos 3,29 dólares por galón (EE. UU.) ^.

Desde Whitland tomamos la A40 oeste 4 millas, luego la A478 sur 12 millas hasta Dynbych-y-Psygod / Tenby. Aquí vimos la iglesia de Santa María (¡e incluso nos las arreglamos para estacionar en la calle justo enfrente!). Tenby es una ciudad bonita, pero es difícil apreciarla cuando se conduce por calles estrechas. Tardamos un poco en encontrar la iglesia, ya que estaba dentro de las murallas del casco antiguo que bordea la carretera principal.

La iglesia de Santa María en Tenby es la iglesia parroquial medieval más grande de Gales. Fue construido en secciones en diferentes momentos, por lo que tiene un estilo un tanto ecléctico. En el interior vimos varios monumentos, incluido uno a Margaretta ap Rhys, que murió al dar a luz después de doce años de matrimonio, ¡y diez hijos! De alguna manera, su muerte en el parto no suena en absoluto improbable. También vimos la figura arrodillada de John Risam, que supuestamente recibió un disparo y fue dañada por las tropas de Cromwell que pensaron que era una persona real. Encuentro esta explicación poco probable. Quizás sea más probable que se opusieran a la imagen esculpida.

También había la siguiente inscripción en un monumento: `` En memoria de Robert Recorde, el eminente matemático que nació en Tenby, hacia 1510, a su genio debemos los primeros tratados importantes en inglés sobre álgebra, aritmética, astronomía y geometría que también inventó. el signo de la igualdad = ahora universalmente adoptado por el mundo civilizado. Robert Recorde fue médico de la corte del rey Eduardo VI. ^ Y la reina May. Murió en Londres, 1558. "Esta es la primera vez que supe quién inventó el signo de la igualdad, y creo que lo comprobaré cuando llegue a casa.

Después de que finalmente logramos salir de Tenby (dadas las calles de un solo sentido y extremadamente estrechas, esto no fue fácil), tomamos la A478 sur 1 milla y luego la A4139 oeste 5 millas hasta Maenorbyr / Manorbier (pronunciado MANN-er -cerveza) y el castillo Manorbier. Este es uno de los castillos mejor conservados, quizás porque es de propiedad privada. (Aun así, solo cuesta 1.60 cada uno, más barato que los sitios de CADW). Tiene una hermosa vista de la costa y el patio está cubierto de jardines de flores como probablemente estaba originalmente, en lugar de dejarlo al descubierto como muchos lo están hoy.

Luego caminamos un poco a lo largo de la orilla en el Parque Nacional de la Costa de Pembrokeshire, pero hacía un poco de frío para esto. (Por supuesto que se está volviendo frío y húmedo: estamos aquí para hacer turismo. Por cierto, estamos disponibles para alquilar en áreas afectadas por la sequía).

Desde aquí tomamos la A4139 oeste 7 millas hasta Penfro / Pembroke y Pembroke Castle. Este castillo tiene la característica inusual de Wogan Cavern, una enorme cueva natural al nivel del mar y accesible a través de cincuenta y cinco escalones desde el castillo. Proporcionaba una buena zona de almacenamiento, aunque me imagino que durante un ataque cualquier cosa allí sería algo vulnerable, y las escaleras de acceso más un aspecto negativo que una característica. También hay un torreón normando gigante, sin los pisos de madera (todos los que hasta este momento han tenido los pisos restaurados), muchas escaleras de piedra en espiral (esto parece ser una característica de cada castillo), muchas habitaciones pequeñas y oscuras, y un poco menos de habitaciones oscuras pero poco interesantes. Sospecho que después de un tiempo todas las descripciones de mi castillo se correrán juntas.

El siguiente fue un sitio neolítico, Carreg Samson (Piedra de Samson) Cromlech. Para llegar allí, tomamos la A40 norte 15 millas hasta Abergwaun / Fishguard, luego la A487 oeste hasta la B4331, que tomamos por Mathry y Abercastle. El cromlech en sí está en un campo de vacas con vistas a la bahía.

Luego fuimos al quizás el sitio prehistórico más conocido de Gales, Pentre Ifan Cromlech. Llegamos allí volviendo a la A487, yendo hacia el este pasando Fishguard y desviándonos antes de la B4582 hacia Nevern. Debe ser el más conocido, había tres coches allí, lo que en la mayoría de los sitios prehistóricos constituye un importante atasco de tráfico. También hay más señales que dirigen a uno a este sitio neolítico que a otros sitios, por ejemplo, en realidad hay un letrero en la carretera principal que muestra qué desvío tomar, no solo un marcador en la carretera lateral del sitio.

Nuestro último sitio prehistórico del día fue el Círculo de Piedra Gors Fawr de la Edad de Bronce, que fue mucho más difícil de encontrar. Regresamos a la A487, la tomamos hacia el este hasta Aberteifi / Cardigan, luego tomamos la A478 hacia el sur unas 15 millas y seguimos las señales hacia Mynachlog-ddu, ya que estaba cerca. Lo perdimos al salir, pero lo encontramos en el camino de regreso. El hecho de que el letrero fuera un pequeño letrero de metal, azul oscuro con letras naranjas, y paralelo a la carretera, hizo que fuera un poco difícil de encontrar, y el círculo de piedra en sí fue algo decepcionante, ya que eran piedras pequeñas de unos sesenta centímetros de diámetro. de las grandes piedras erguidas que cabría esperar.

Después de esto, fuimos a Cardigan y encontramos un lugar para pasar la noche en el Garth B & ampB. Fuimos en coche a Gwbert y al hotel Gwbert para cenar; los mejillones en salsa de crema y ajo estaban muy buenos. Nos dimos cuenta de que los barcos en el puerto deportivo estaban todos sentados en la arena, supuse que era porque se alimentaba con agua dulce y ha sido un verano muy seco, pero después de ver bajar la marea en Cardiff, sospecho que es solo un lugar con una marea muy alta.

3 de septiembre de 1995: comenzamos conduciendo hacia el este por la A484 11 millas hasta Castell Newydd Emlyn / Newcastle Emlyn, luego hacia el este por la A475 19 millas hasta Llanbedr Pont Steffan / Lampeter, luego hacia el norte por la A485 11 millas hasta Tregaron y finalmente hacia el norte por la B4343 11 millas hasta Pontrhydfendigaid (& quot; Puente cerca del Vado de la Santísima Virgen & quot) para ver Strata Florida Abbey. Nuestra suerte comenzó con la lluvia (y continuó este comportamiento antisocial durante tres días) y luego nos golpeó nuevamente con un letrero en la Abadía que decía que no abría hasta el mediodía los domingos, aunque esto no era lo que decía su propio folleto. . Como eran solo las 10 de la mañana, no íbamos a sentarnos y esperar a ver una abadía en ruinas bajo la lluvia, así que seguimos adelante.

Baje por la B4343 11 millas de regreso a Tregaron, luego la A485 norte 16 millas hasta Llanfarian, luego la A487 norte 22 millas hasta Machynlleth, y finalmente la A4120 este 12 millas hasta Pontrhydyfen / Devil's Bridge, todo bajo la lluvia, por supuesto. Este fue el puente del que Wordsworth dijo:

El puente es en realidad tres puentes: uno del siglo XI, uno que data de 1753 y uno moderno de 1901, cada uno construido sobre el anterior. El más antiguo pudo haber sido construido por monjes de la abadía de Strata Florida, aunque el nombre proviene de una leyenda en la que fue el diablo quien lo construyó. El torrente que describió Wordsworth fue algo disminuido por el muy seco agosto, por lo que terminamos con lo peor de ambos mundos, ya que también estaba lloviendo.

Luego fue a Dyffryn Ardudwy: la A4120 oeste a unas 20 millas hasta Dolgellau, luego la A496 oeste / norte 15 millas hasta Dyffryn Ardudwy. En Dyffryn Ardudwy hay otro sitio neolítico, un mojón con cámara.

Después de esto, nos dirigimos a algo más moderno, el castillo del siglo XIII en Harlech, a 6 millas al norte por la A496. Este fue el primero de los castillos & quot; Anillo de hierro & quot; de Eduardo I en el norte de Gales que visitamos, y debe ser una atracción importante; en realidad, había señales que lo señalaban. Por supuesto, señalaron el aparcamiento y la entrada al pie del cerro, pero no se puede tener todo. (Además, cuando subimos a la cima pudimos ver que el estacionamiento estaba lleno, por lo que el estacionamiento hubiera sido un problema).

Comenzamos a usar nuestro pase CADW aquí, ahorrando el número 3 en cada admisión. Queríamos obtener un plano del castillo solo (60p) en lugar de la guía completa (# 2.25), pero el primero vino solo en francés y en alemán. Optamos por el francés. La guía es útil, pero tenemos un par y mucha de la información histórica está duplicada de una a otra. El plan, por otro lado, te dice qué es exclusivo de cada castillo. Tampoco tenían postales del castillo a excepción de una tarjeta de tamaño horizontal, que compré para alguien a quien le había prometido una.

Nanohistoria del Anillo de Hierro: estos castillos fueron construidos por Eduardo I de Inglaterra después de los conflictos con Llewelyn ap Gruffydd en 1277 y 1282.(Llewelyn había jurado lealtad al padre de Eduardo, Enrique III, pero no quiso jurarlo ante Enrique.) Eduardo estaba decidido a someter a Gales y por eso construyó estos castillos en la zona de mayor resistencia a su gobierno. Ellos trabajaron. Varios fueron importantes posteriormente en las Guerras de las Rosas (siglo XV) y la Guerra Civil Inglesa (1648-1660).

Fuerte como era Harlech, fue capturado varias veces: por Owain Glyndwr en 1404 y por los yorkistas en 1468 (después de un asedio de siete años), y finalmente en 1647 se convirtió en el último castillo en caer en la Guerra Civil.

Dejó de llover brevemente mientras estábamos viendo a Harlech, así que supongo que no puedo quejarme.

Después de un par de horas en Harlech, condujimos hacia Bangor: la A496 norte a 9 millas hasta Penrhyndeudraeth, luego la A487 oeste / norte 27 millas hasta Carnavon / Caernarfon, luego la A487 y pequeñas carreteras secundarias hasta Tyr-Mawr Farmhouse B & ampB. (Bueno, probablemente no esté exactamente en Bangor, pero esa es la ciudad más cercana más grande que dos tiendas, una oficina de correos y un pub).

Para cenar fuimos a Bangor en sí, con la esperanza de comer en un restaurante griego recomendado en la Guía Rough, pero no estaba abierto, así que nos conformamos con el Salema Kebab House, que estaba bien, pero nada del otro mundo. Cuando lo dejamos, el restaurante griego había abierto. Es muy difícil acostumbrarse a las horas de comida británica. Los restaurantes cierran durante la tarde y es difícil conseguir una comida entre las 2:00 p. M. Y las 6:30 p. M.

Después de la cena paramos en un quiosco. Esperaba recibir una postal de Bangor para enviar a mi hermano, que nació en Bangor, Maine, pero no había postales de la ciudad. Es el hogar de la Universidad de Bangor y la Catedral de Bangor, pero supongo que ninguno de ellos se considera material de postal.

4 de septiembre de 1995: dado que el informe meteorológico era el más prometedor para hoy (dijeron que podría haber un descanso en la lluvia), decidimos tomar el ferrocarril de vapor Ffestiniog y ver Portmeirion en su camino. La lluvia aguantó hasta justo cuando llegamos a Portmeirion, pero luego llovió el resto del día, por lo que el paisaje no estaba en su mayor ventaja.

El Ferrocarril Ffestiniog fue uno de los primeros ferrocarriles a vapor en Gales, construido en 1836 para servir a las canteras de pizarra. Estuvo cerrado durante mucho tiempo, pero finalmente volvió a abrir, aunque ahora más para turistas que para cualquier otro uso.

Comenzamos conduciendo hasta Porthmadog, donde termina un extremo del Ffestiniog. Compramos boletos, que eran más baratos de lo que esperaba (# 9.60 versus # 11.60). Al analizar el horario algo complejo, determinamos que esto se debía a que estaríamos en el primer tren del día (a las 9:40 AM) y era un diesel. Los motores diesel son más baratos que los trenes de vapor. Por supuesto, dado que podíamos bajarnos en cualquier parada y tomar cualquier tren posterior desde allí, y dado que nuestra primera parada (Minffordd, la parada de Portmeirion) era en diez minutos, el hecho de que estuviéramos en un diésel al principio no era un problema. gran inconveniente.

Digo que el horario era complejo. Parece haber cinco horarios diarios diferentes, y lo primero que tiene que hacer con el horario es mirar el calendario y determinar (codificando por colores) qué horario está en uso hoy. Por alguna razón (tal vez el comienzo de la escuela) hoy comenzó una programación algo más abreviada que los días de semana anteriores. Los trenes todavía circulan aproximadamente una vez por hora durante el día, pero comienzan una hora más tarde y disminuyen gradualmente después de las 5 pm más rápido.

El otro extremo del ferrocarril, por cierto, es Blaenau Ffestiniog (pronunciado BLIGH-no fest-IN-ee-og).

Salimos a las 9:40 usando el diesel & quotConwy Castle & quot. (Menciono eso solo porque algunas personas parecen encontrar interesantes estos detalles).

Llegamos a Minffordd diez minutos más tarde, pero no pude abrir la puerta del tren para salir. Parece que necesita abrir la ventana y estirar la mano para girar la manija de la puerta exterior. ¿Por qué?

Pero salimos y caminamos hasta Portmeirion. Se describe de diversas maneras como una caminata de quince minutos y una caminata de veinticinco minutos, por lo que tardamos cuarenta minutos.

Portmeirion es una creación de Sir Clough Williams-Ellis. (Su nombre ahora es Portmeirion, antes se llamaba Aber Ya, que significa & quot; Boca congelada & quot; y Sir Clough pensó que era un nombre demasiado feo para lo que había planeado). Hace setenta años (1926) empezó a construir su & quot; aldea italiana & quot y el resultado es Portmeirion. Si quieres saber cómo se ve, ve a ver la vieja serie & quotPrisoner & quot; se filmó aquí. ("El Prisionero" celebra su trigésimo aniversario en 1996.)

Debido a que Portmeirion es una atracción turística, y debido a que no quieren que las personas que se alojen en Portmeirion sientan que no están obteniendo el valor de su dinero, cobran a los no residentes el número 3 por ingresar al pueblo.

Lo primero que ves al entrar es la playa muy ancha en la que Patrick McGoohan era perseguido a menudo por el globo blanco gigante de la serie. (Lo siento, esto no significará mucho para las personas que no hayan visto la serie). Casi tan pronto como entras en el pueblo, ves la tienda número 6, con todo tipo de Prisoneribilia. Mientras camina, verá columnatas, estatuas y estilos de construcción de todas partes. Sir Clough describió Portmeirion como un "hogar para edificios caídos", y rescató muchos edificios o partes de ellos de la destrucción y los trasladó aquí. Por ejemplo, la gran columnata vino de Bristol, y uno de los pórticos que forman la fachada de la Gloriette vino de Hooton Hall.

Todo está reducido, por lo que los arcos son lo suficientemente bajos como para que las personas altas tengan que agacharse un poco. La cabaña llamada Unicornio parece grande, pero por dentro es muy pequeña.

Portmeirion ya no está destinado a crecer, habiendo alcanzado lo que el difunto Sir Clough sintió que era su tamaño óptimo, y ahora que ha sido declarado monumento arquitectónico, se necesitaría la aprobación del gobierno para los cambios de todos modos.

Paramos en la librería, sorprendentemente bien surtida para ser un centro turístico. De hecho, estaba mejor abastecido que algunas librerías de pueblos pequeños en casa. No compramos nada, pero me enteré de que el galés de & quotscience fiction & quot es & quotgwyddonias & quot. Toda la ciencia ficción que tenían estaba en inglés, pero la etiqueta estaba en ambos idiomas. (En realidad, más tarde vimos la traducción de la ciencia ficción como & quotffuglen wyddonol & quot; por lo que no podemos estar seguros de cuál es la correcta).

Y continuando con el tema de la ciencia ficción, cuando entramos en la tienda Prisoner y nos encontramos con Marc Scott Zicree, también viajando después de la convención de ciencia ficción. (Para aquellos que no han leído el informe de esa parte del viaje, Zicree ha escrito guiones para & quotStar Trek & quot y Babylon 5, y actualmente está intentando vender una serie llamada & quotMagicTime & quot). Compramos un libro sobre & quotEl prisionero & quot y un mapa del pueblo tal como se utiliza en el espectáculo como recuerdo.

Paramos en el café para tomar una taza de té (necesitaba calentarme de alguna manera), y luego caminamos de regreso a Minffordd para tomar el siguiente tren en la línea. Esta era la máquina de vapor & quotBlanche & quot y lo montamos durante una hora por la montaña a través del bosque y pasamos por hermosos paisajes, o lo que habría sido hermoso si no hubiera estado lloviendo. Aun así, la niebla que se cernía sobre las montañas distantes le daba a la escena un aire misterioso.

Pasamos por una parada llamada Tanygrisiau cerca de un lago que Mark dijo que era el tipo de lugar donde podrían haber filmado una de esas películas británicas de ciencia ficción de los años 50 donde la criatura, dibujada por la radioactividad, o ejercicios de tropas, o lo que sea, sale del agua. .

En la cima de la montaña (bueno, casi en la cima) estaba Blaenau Ffestiniog, que en un tiempo fue una triste ciudad minera de pizarra, pero ahora una triste ciudad minera de pizarra con una cafetería gourmet para turistas. Nos bajamos aquí y caminamos por la calle principal durante la mayor parte de la hora que teníamos hasta el próximo tren. Incluso aquí había una librería; parece que casi todas las ciudades de Gales tienen algún tipo de librería. Si solo esto fuera cierto en Estados Unidos, aunque también es cierto que en Estados Unidos es más fácil llegar a una librería a un par de pueblos que aquí. Las librerías son ciertamente más abundantes en Gales que los cines, al revés de lo que parece ser el caso en los Estados Unidos (o al menos en Nueva Jersey). Y la mayoría de las librerías de Gales parecen combinar la venta de libros nuevos y usados.

En esta área, el galés se habla y se lee ampliamente, y una gran proporción de los libros de la tienda estaban en galés. Busqué, pero no pude encontrar ni Sherlock Holmes ni ciencia ficción en galés. Bueno, buscaré este último en Forbidden Planet en Cardiff. (Tampoco hubo suerte allí, como hablaré en ese momento).

No escuché el nombre de la locomotora que regresó a Porthmadog, aunque parecía ser algo así como & quotMerthyr Eddings & quot. nosotros en casa. Viajaban por Gales antes de que él se fuera a Zúrich y ella a Praga.

Esperábamos cenar en el Ship and Cantonese Pub, que supuestamente sirve comidas de bar malayos, pero eran solo las 4:00 p.m. y no empezaron a servir hasta las 6:30 p.m. Así que condujimos de regreso al Tyr Mawr y descansamos un poco (y me cambié a calcetines y zapatos secos), luego salimos a cenar a los salones de té Ty Mawr, al final de la calle. En el camino (y en el estacionamiento) escuchamos a Robert Harris en BBC-2 hablando sobre su nueva novela Enigma, pero también sobre su anterior (y primera) novela, Patria. La Patria es una historia alternativa en la que la Alemania nazi tuvo mayor éxito invadiendo Rusia y, tras descubrir que Gran Bretaña había roto el código Enigma, había forzado la paz en Occidente. En 1964, un policía del Berlín nazi investiga un aparente suicidio y descubre un encubrimiento de veinte años de lo ocurrido a los judíos. Es interesante que ambos libros involucran el código Enigma; puede haber tenido la idea del segundo al escribir el primero.

5 de septiembre de 1995: el libro de The Bods da una ruta en el sentido de las agujas del reloj alrededor de Anglesey, y las direcciones se basan en eso. Esto es lamentable, ya que cuando llegamos al primer sitio descubrimos que una guía CADW que describe los sitios está disponible en Biwmares / Beaumaris Castle, al final del circuito. También está disponible en Caernarfon Castle (que haremos mañana), por lo que recomendaría que cualquiera que vea a Anglesey vaya primero a Caernarfon o Beaumaris.

Pero el primer lugar donde nos detuvimos no fue un sitio prehistórico. Era Llanfairpwllgwyngyll-gogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch, referido en mapas y otros como Llanfair PG. El nombre completo significa `` St. ^ Mary's Church en el hueco de White Hazel cerca del Rapid Whirlpool y la Iglesia de Tysilio por la Red Cave ''. Si cree que esto suena como un nombre poco probable que ocurra naturalmente, tiene razón. La ciudad fue originalmente Llanfairpwllgwyngyll hasta que un comerciante a fines del siglo XIX decidió que darle a la ciudad un nombre realmente largo lo convertiría en una atracción turística. Bueno, supongo que lo logró, aunque no está claro si eso realmente mejoró el negocio en la ciudad durante su vida. Por supuesto, hoy en día hay una gran tienda de lana al otro lado del aparcamiento de la estación de tren, y eso, y el pub de enfrente, así como la estación de tren, tienen el nombre completo de la ciudad. El pub y la tienda de lana tienen la traducción bajo el nombre, aunque las traducciones difieren ligeramente. Este no es, por cierto, el topónimo más largo del mundo según la Rough Guide que se encuentra en algún lugar de Nueva Zelanda. Sin embargo, es la estación de tren con el nombre más largo del mundo.

Nuestra primera parada real fue en Bryn-Celli-Ddu (& quotMound in the Dark Grove & quot) Cairn con cámara, que tomó un poco más de lo esperado porque ahora que la A5 atraviesa la isla, la A4080 ya no parece estar señalizada. . Pero finalmente encontramos el camino nuevamente, yendo por un camino que tenía apenas un carril de ancho, y luego el sitio.

Este es otro mojón de cámara neolítico, y estoy seguro de que la mayoría de las personas que leen esto tienen poco interés en los mojones de cámara del Neolítico, por lo que evitaré dar una descripción larga de este o cualquier otra cosa de interés especializado similar.

Justo al final del camino de esto estaba Caer Leb, un sitio tan pequeño que los Bords ni siquiera lo enumeran. (O tal vez no se considera prehistórico, ya que data de la época romana). Después de esto, regresamos a la A4080 y la llevamos justo después de Bryn-Slencyn, luego giramos a la derecha en un carril totalmente sin etiquetar que seguimos casi dos millas (hasta más allá una pata de perro sin etiqueta) y al Bodowyr Cromlech. ¿Por qué lleva esto el nombre de Bedevere? O incluso, ¿lleva el nombre de Bedevere? Los Bords guardan silencio sobre esto, al igual que la guía.

Regresamos a la A4080, luego continuamos dos millas más allá de Aberffraw hasta Barclodiad-y-Gawres Chahered Cairn, un mojón conocido por su espectacular ubicación en un acantilado y sus piedras decoradas. Desafortunadamente, solo pudimos ver el primero, ya que la parte principal del mojón estaba bloqueada. (La guía, que compramos más tarde, indica que puedes conseguir una llave en alguna tienda de Llanfaelog, pero parece un procedimiento muy elaborado).

El siguiente fue el Ty Newydd (& quotNew House & quot) Cromlech, regresando a la A4080 a una milla más allá de Llanfaelog, luego a la izquierda en un carril hacia Bryngwaryn. Esto se ha deteriorado hasta el punto de necesitar dos pilares de ladrillo para sostenerlo.

Cruzando a Ynys Gybi / Holy (head) Island, tomamos la B4545 aproximadamente dos millas hasta un carril a la derecha (etiquetado como Lon Tonwyn Capel, que no se menciona en el libro), luego aproximadamente una milla hasta la cámara funeraria de Tregfignath. Esto es notable principalmente por sus tres cámaras separadas.

A continuación, intentamos encontrar las Piedras Erguidas de Penrhos, pero de alguna manera nos sobrepasamos y terminamos en Holyhead Mountain Hut Circles. En el momento en que el clima, que nunca fue particularmente bueno, empeoró aún más, lo que me llevó a preguntarme: `` ¿Caminar bajo el aguanieve para ver los círculos de las chozas es más divertido que un viaje en autobús de catorce horas con un esguince de tobillo y tu equipaje encajado frente a ti? & quot La respuesta se deja como ejercicio para el lector. Sin embargo, era un sitio muy grande, que cubría de quince a veinte acres. El asentamiento en sí estuvo habitado desde el año 500 a. C. a la época post-romana.

Después de esto, fue algo más fácil encontrar las Piedras de Penrhos, aunque en este punto mi paraguas parecía ser una víctima del viento. (Afortunadamente pude arreglarlo, porque las costillas tenían pequeños resortes que se habían salido de su lugar y solo tenían que deslizarse hacia adentro). Estas son dos piedras de diez pies de alto que se dice que son impresionantes, pero las vacas en el field no parecía tan impresionado.

Después de esto, condujimos a través de Caerbybi / Holyhead, conocido principalmente por su ferry a Irlanda. De hecho, el segundo idioma más común en los pubs y demás en Holyhead no era el galés, sino el gaélico.

De vuelta en Anglesey, se llega al asentamiento de Din Lligwy girando a la izquierda en el carril este desde Amlwch, saliendo de la A5025 hacia Moelfre, recorriendo aproximadamente una milla y luego girando a la derecha en un carril que en realidad tiene una señal en la intersección. Se trata de un asentamiento romano bastante extenso, que incluso atrajo a otros turistas. Eran alemanes, lo que me recordó el incidente de México en Tula. Cuando llegábamos a Tula, aproximadamente a una hora de la Ciudad de México, pudimos ver un pequeño grupo de turistas. (Por supuesto, éramos un grupo aún más pequeño, siendo solo nosotros dos y nuestro guía). Nuestro guía los vio a unos doscientos metros de distancia y dijo: `` Alemanes ''. `` ¿Cómo puedes saberlo? ''. Solo los alemanes vienen aquí. Los estadounidenses van a la Ciudad de México, a las pirámides [en las afueras de la ciudad], a la corrida de toros, luego a Acapulco. "Supongo que somos alemanes.

También nos detuvimos en Lligwy Cromlech, justo después de Din Lligwy, luego condujimos hasta el castillo de Beaumaris (notablemente bien señalizado después de los sitios anteriores).

Esto habría costado 1,70 cada uno, pero usamos nuestros pases CADW. Beaumaris es otro de los castillos de Eduardo I & quot; Anillo de hierro & quot. Básicamente, hay cuatro castillos principales de este período en el área del norte de Gales: Harlech, Beaumaris, Caernarfon y Conwy. Mañana veremos los dos últimos, y esos también son los dos más importantes. Hubiera sido bueno distribuirlos en dos días diferentes, pero geográficamente eso no tenía sentido.

Beaumaris se pronuncia "boo-MAR-is" y es algo modesto en comparación con muchos de los otros castillos, ya que se encuentra en una tierra plana en lugar de un punto alto. Además, las aceras están cerradas debido a problemas estructurales, lo que dificulta ver todo el trazado. Aunque lleno de impresionantes características defensivas, el castillo fue tomado durante dos años por Owain Glyndwr en 1403, por lo que es el único de los castillos así capturado. (El castillo de Caernarfon fue capturado una vez, pero eso fue antes de que estuviera terminado).

Después de ver Beaumaris, regresamos al Tyr Mawr, luego salimos a cenar a Caernarfon en el Black Boy Pub, un nombre que no flotaría en los Estados Unidos en estos días, particularmente con la pintura algo exagerada en el letrero del pub. Pero por dentro era solo un pub, y nuestras computadoras de bolsillo causaron gran diversión y una larga discusión sobre Internet entre los clientes.

6 de septiembre de 1995: Hoy veremos los dos & quot Eddie Castles & quot más importantes: Caernarfon y Conwy.

En el castillo de Caernarfon (pronunciado & quotcar-NARV-on & quot) hicimos la visita guiada de cincuenta minutos, que valió la pena y la recomendaríamos a las personas que quieran aprovechar al máximo su visita. (Esto cuesta el n. ° 1 además de la admisión n. ° 3.80). La guía señaló las características únicas de Caernarfon, como las tres ranuras de flecha que permitían el fuego cruzado, que se construyeron después de un ataque exitoso en 1294. (Ese ataque fue exitoso solo porque el muro norte del castillo no se había terminado porque los constructores pensaron falsamente que, dado que ese lado daba a la ciudad, podían dejarlo indefenso porque la ciudad lo protegería).

Por supuesto, toda esta construcción de castillos no duró mucho. Después de 1300 aproximadamente, los cañones o la artillería supuestamente hicieron que los castillos fueran "inútiles", aunque, curiosamente, muchos lograron hacer un trabajo razonable para resistir durante la Guerra Civil en el siglo XVII. Después de la Guerra Civil, la ciudad de Caernarfon recibió permiso para derribarlo, pero no pudo hacerlo porque estaba muy bien construido. Aun así, las guías afirman que este fue el mayor peligro al que se enfrentó el castillo.

Sin embargo, se hicieron algunos cambios, la mota normanda fue ajardinada en el siglo XIX (la torre del homenaje se había quemado en 1112), y más tarde se colocó una pizarra para la investidura del Príncipe Carlos como Príncipe de Gales.El castillo de Caernarfon había sido el primer lugar de investidura de los príncipes ingleses de Gales, desde que el futuro Eduardo II nació allí y Eduardo I supuestamente lo presentó a los galeses unos días después como su príncipe y nacido en Gales que no podía hablar ni una palabra. palabra de inglés. '' La historia es ciertamente apócrifa hasta cierto punto, ya que Eduardo II no fue nombrado Príncipe de Gales hasta diecisiete años después, en 1301.

Por supuesto, no era como si muchos reyes ingleses hasta ese momento hablaran inglés. De hecho, Edward I fue el primero desde la conquista normanda en siquiera aprender inglés. Y Eduardo II finalmente habló inglés, francés, latín y probablemente incluso un poco de galés. Y cuando entró George I, revivió la costumbre de que los reyes ingleses no hablaran inglés.

En 1911, David Lloyd George de alguna manera (y por alguna razón) presionó para que el futuro Eduardo VIII invirtiera en Caernarfon. Digo "por alguna razón desconocida", porque Lloyd George era conocido por su nacionalismo galés. Sea como fuere, debido a esta vieja y nueva tradición de investir al Príncipe de Gales aquí con un anillo de oro galés, el bastón y la corona, el castillo de Caernarfon ha sido llamado por un galés y una cita como la insignia más magnífica de nuestra subyugación. & quot

Después de esto, nos dirigimos a Segontium, que ganó en una batalla muy reñida con el Museo del Aire de Caernarfon, porque 1) el Rough Guide llama a este último & quot; cotización sobrevalorada & quot; y 2) porque el cargo de entrada n. ° 1 en Segontium estaba incluido en nuestro pase CADW . (Por supuesto, el pase ya se había pagado solo cuando llegamos aquí, pero somos baratos).

Segontium era un puesto de avanzada romano (el sitio en Caerleon era para toda una legión, mientras que este era para un grupo mucho más pequeño). Uno de sus líderes fue Maximus, un fracasado pretendiente al trono imperial de Roma en 383. Maximus también figura en la leyenda galesa y en la historia del castillo de Caernarfon. Según la leyenda galesa, Maximus soñó con un castillo coronado por águilas reales en una tierra lejana donde una princesa lo esperaba. (La traducción de The Mabinogion que leí no menciona a las águilas, pero tal vez haya otras versiones de la historia). Supuestamente vino a Gales, encontró el castillo y se casó con la princesa, y sus descendientes fueron los (pre-normandos ) Príncipes de Gales. Cuando Edward I construyó Caernarfon, tenía las torres coronadas por águilas de piedra. (Bueno, estaba en quiebra de pelear guerras contra los galeses y de construir castillos. De hecho, probablemente esa es la razón por la que desalojó a los judíos de Inglaterra en 1290: había tomado prestado mucho de ellos y desalojarlos y apoderarse de sus propiedades era más rentable que pagarles. A los judíos no se les permitió regresar a Inglaterra hasta el Protectorado de Oliver Cromwell.)

Después de Segontium, fuimos en coche al castillo de Conwy (y Town Walls, ya que estos son los muros de la ciudad que quedan más completos de cualquiera de los castillos de Edward). Aquí nuestro pase CADW nos salvó # 3 cada uno.

También hicimos el recorrido aquí, y éramos las únicas dos personas en él. Nuestro guía parecía complacido de que supiéramos algo de la historia de la zona y los diversos reyes y precios, y pasó más de una hora repasando las características y la historia del castillo, incluida la historia de cómo Enrique II sacó de la seguridad allí. Percy, y casi inmediatamente capturado por Henry Bolingbroke (más tarde Enrique IV). La ejecución de Ricardo y la ascensión de Enrique al trono condujeron finalmente a las Guerras de las Rosas y la sucesión de Enrique Tewdwr (Tudor) como Enrique VII.

En una exposición sobre las capillas de los castillos se mencionó cómo en los días de bajos índices de alfabetización, las vidrieras ayudaban a enseñar las historias de los santos a la gente. Comenté que esto los convierte en los cómics originales & quotClassics Illustrated & quot.

Después de esto nos dirigimos a Capelulo para cenar. Esto no fue tan fácil como parece, porque el mapa no tenía ningún número de camino para los caminos, y la descripción en la Guía aproximada parece asumir que tienes un mapa de calles. Pero finalmente llegamos al restaurante austriaco y una excelente comida austriaca (como comida alemana con influencia húngara). Yo tenía jabalí. Mark tenía estofado de ternera. Ambos fueron excelentes y el viaje fue a través de un paisaje muy bonito, aunque el camino desde Conwy era bastante empinado a veces. Regresamos por una ruta más directa (aunque más difícil de seguir en la otra dirección) a la A55 y luego al Tyr Mawr.

7 de septiembre de 1995: Bueno, no hay castillos programados para hoy.

Dejamos Tyr Mawr y condujimos hasta Capel Garnon Chadered Long Cairn, al sur por la A5 veintidós millas hasta Betwys-y-Coed, luego al norte por la A470 a menos de media milla hasta el desvío de Capel Garmon, luego otro milla antes de girar a la derecha hacia Capel Garmon / Rhydlanfair, y media milla después de Capel Garmon. Después de aparcar el coche en el corral, atravesamos un campo húmedo lleno de mierda de vaca y de oveja, hasta otro campo lleno de mierda de oveja. Chico, ¿no es divertido?

En el área del mojón en sí, las ovejas han entrado a pesar de la cerca y la puerta para ovejas que lo rodea. Ahora no hay ninguno, pero han dejado señales.

Después de esto, nos dirigimos a Llangollen (al sureste por la A5 treinta y cuatro millas), luego dos millas al norte por la A542 hasta la Abadía de Valle Crucis (normalmente # 1.70, pero en el paso CADW). Se trata de una abadía cisterciense en ruinas. (Mark y yo tuvimos una larga discusión sobre las definiciones precisas de abadía, monasterio, convento y convento, pero como no teníamos un diccionario no llegamos a ninguna conclusión. Más tarde encontré lo siguiente en Webster's Seventh New Collegiate Dictionary : `` Claustro, convento, monasterio, convento, abadía, priorato significa una casa de personas que viven bajo votos religiosos. Claustro y convento son términos generales, aunque claustro connota aislamiento del mundo y convento enfatiza la comunidad de vivir un monasterio es específicamente un claustro para monjes un convento es un claustro para monjas y ahora se llama más específicamente un convento. una abadía es una casa para monjes o monjas gobernada por un abad o por una abadesa. & quot)

La Orden Cisterciense fue fundada en 1098 como una rama de los benedictinos, por monjes que sentían que los benedictinos se habían vuelto demasiado laxos en sus caminos. Los cistercienses fueron la orden más exitosa en Gales, y Valle Crucis, fundada en 1201, fue solo una de las muchas abadías. Lo que lo hace notable es su bastante buen estado de conservación desde la disolución de los monasterios por Enrique VIII en 1535.

Sin embargo, todo debe comercializarse, y Mark notó que en la tienda de regalos estaban vendiendo popurrí del hermano Cadfael. (Más tarde vimos al hermano Cadfael hidromiel en una ventana sin licencia).

Nuestra siguiente parada fue Llanrhaedr-ym-mochnant (& quotChurch by the Falls on the Pig Brook & quot). ¿Qué hay allí ?, te preguntarás. Bueno, nada, en realidad (a menos que cuente su anterior reclamo a la fama, siendo donde el obispo William Morgan hizo la primera traducción de la Biblia al galés en 1588). Entonces, ¿por qué íbamos allí? Porque ahí es donde se filmó The Englishman Who Walked Up a Hill But Came Down a Mountain. Esto no es exactamente fácil de conseguir, pero si lo fuera, probablemente no habría sido adecuado para la película. (La novela se estableció originalmente en Taff's Well, cerca de Cardiff, pero esa ciudad se volvió demasiado moderna para que la usaran). Para llegar a Llanrhaedr Y.M. (como se indica en los letreros), tome la A5 sur trece millas hasta Oswestry, luego la B4580 oeste aproximadamente doce millas. La última parte es un poco complicada, ya que hay algunas carreteras que no están etiquetadas y que pueden engañarte. Es necesario un buen mapa. En el camino, pasará la colina / montaña que usaron para Fynnon Garw, es reconocible por la pequeña perilla en la parte superior. (Si has visto la película, esto tendrá sentido si no lo has hecho, no irías allí de todos modos). Según la descripción en la Guía general, y si recuerdo lo que dijo Roger, este puede ser Sycarth, ya que se describe como un montículo de hierba que marca el sitio de la corte ancestral de Owain Glyndwr, supuestamente un palacio de "nueve grandes salones" y a solo una milla de la frontera con Inglaterra, un escenario apropiado para la película. Por otro lado, dudo que la gente hubiera dejado que el equipo de filmación destrozara a Sycarth para la película.

La aldea se parece a la aldea de la película, aunque obviamente un equipo de filmación hace mucho vestuario. Por ejemplo, el carril al lado del garaje donde empujan el automóvil no está en realidad al lado de un garaje, le pusieron un falso frente de garaje. También se cubrieron todas las marcas viales con turba, etc. Todo esto lo recibimos de Roger, que dirige la tienda general, un B & ampB y, aparentemente, también la oficina de correos. Puede ver un par de recordatorios visibles de la filmación: hay un árbol plantado en una de las plazas del pueblo con una placa que dice que fue plantado el primer día de filmación El inglés que subió una colina pero bajó una montaña, y la tienda general anuncia camisetas y sudaderas con el nombre de la película (o al menos parte de ella) en ellas, aunque sospecho que Llanrhaedr-ym-mochnant no está inundado de fanáticos del cine que desean ver la ciudad y la mayor parte de sus negocios turísticos. proviene de personas que caminan por la zona o ven las cataratas cercanas. (No vi nada como un marcador de dónde se tradujo la Biblia, aparte del letrero en el borde de la aldea).

Roger mencionó que inicialmente la película era aproximadamente media hora más larga (basado en todo lo que filmaron) y la primera proyección para la ciudad fue diez minutos más larga, pero no tenía mucho sentido en algunas partes porque algunas subtramas habían sido solo parcialmente editado. Cuando fue a verlo en un teatro (en Shrewsbury, creo) parecía mejor editado.

Le pregunté a Roger dónde estaba el libro, mencioné que se había discutido en Internet y resultó que acababa de obtener una cuenta de Internet. Parece extraño pensar que ese pueblo de la película está en Internet, pero ahí lo tienes.

Después de esto, fuimos a nuestro sitio prehistórico final, Four Stones. No es sorprendente que se trate de cuatro piedras en un campo. El libro dice que su propósito y significado son desconocidos y ni siquiera están señalizados, lo que los hace muy difíciles de encontrar, y no fueron muy emocionantes incluso después de que los encontramos. Pero no estaban muy lejos de nuestro camino hacia nuestra próxima parada real: Y Gelli / Hay-on-Wye.

Para llegar a Hay-on-Wye sin ir a estas piedras, se toma la B4396 hacia el este unas ocho millas hasta la A495, la A495 al sur veintiuna millas hasta la A458, que lleva diez millas hasta Y Trallwng / Welshpool, luego la A483 al sur cuarenta y cinco millas hasta Llanfair ym Muallt / Builth Wells, luego la A470 al sur catorce millas hasta Llyswen, y finalmente la B4350 este ocho millas hasta Hay-on-Wye. Fácil, ¿verdad?

¿Y por qué uno va a Hay-on-Wye? Bueno, para citar la lista & quot; Librerías en el Reino Unido & quot en Internet, & quot; Cualquiera que esté interesado en libros raros de segunda mano en el Reino Unido puede encontrar que vale la pena viajar a la remota (según los estándares del Reino Unido) pequeña ciudad de Hay-on-Wye , en la frontera entre Inglaterra y Gales. De alguna manera, esto se ha convertido en la capital del libro de segunda mano del Reino Unido, con probablemente alrededor de seis grandes tiendas y muchas más pequeñas. Hay-on-Wye está justo al otro lado de la frontera cerca de Hereford y Leominster (pronunciado Lemster) y es una pequeña y pintoresca ciudad dedicada por completo a la venta de libros. Hay una treintena de librerías, incluido el antiguo cine y la antigua estación de bomberos. La calidad en Hay sube y baja, pero este año (1994) fue muy buena. Necesitará un automóvil para llegar allí, pero vale la pena el viaje ''. (En realidad, parecía haber algún tipo de servicio de autobús, pero tendría que consultar localmente).

Empezamos por la tienda más conocida, la del antiguo cine (aunque se ha eliminado todo rastro de cinematografía). La selección fue grande, pero no estoy seguro de que sea más grande que el Strand en Nueva York, y tiene el mismo inconveniente: la mayoría de las categorías están alfabetizadas solo aproximadamente, si es que lo están. Me doy cuenta de que probablemente no sea rentable para ellos dedicar tiempo a poner los libros en un orden alfabético perfecto, pero hace que buscar sea más difícil. Revisé un par de secciones sobre las que estaba algo bien informado. La sección de ciencia ficción está compuesta en su mayoría por autores británicos más antiguos (Kenneth Bulmer, etc.) y la sección de Judaica es de historia en lugar de teología y se coloca junto a la sección de Medio Oriente.

También fuimos a varias piezas de la librería Booth, que tiene varios edificios, cada uno especializado en un conjunto diferente de temas. Esto parece incluir a Five Star, que se especializa en ciencia ficción, fantasía y terror. Aunque no figuraba como una librería de stand, parecía estar conectada de alguna manera. Booth también tiene un par de & quot; Librerías de Honestidad & quot, donde no hay personal, todo tiene un precio muy barato (por ejemplo, todos los libros de bolsillo cuestan 25p) y simplemente deposita el dinero en una caja de efectivo. The Booth Bookshop es la más antigua, fundada por Richard Booth en 1961, lo que hace de esta afición a las apuestas un fenómeno reciente en la historia de Gales. También es el más grande, dice Rough Guide, más de medio millón de volúmenes.

Hay-on-Wye se puede describir mejor, creo, como el lugar donde los libros viejos llegan a morir. Vi muchos libros que provenían de varios sistemas de bibliotecas en los Estados Unidos, respondiendo a la pregunta de qué sucede con todos esos libros en las ventas de bibliotecas que nadie quiere. Encontré un libro que un amigo nuestro había estado buscando durante años y provenía de la Biblioteca Pública de Miami (Florida).

Desde que llegamos a las 4:45 p. M., Solo podíamos entrar en algunas librerías antes de que todo cerrara, pero yo diría que las librerías Hay-on-Wye están diseñadas más para navegadores que para personas que buscan libros específicos. Hay más libros en francés y en alemán que en galés en esta ciudad de Gales. (Es cierto que está justo en la frontera con Inglaterra, y conduciendo aquí cruzamos la frontera varias veces).

Finalmente nos fuimos y condujimos hasta Y Fenni / Abergavenny (la B4350 oeste seis millas hasta Glasbury, la A438 sur una milla hasta Three Cocks, la A4078 sur dos millas hasta Talgarth y la A40 sur diecinueve millas hasta Abergavenny). Para cuando llegamos eran casi las 8 pm y tuvimos que probar varios B & ampB antes de encontrar uno con vacantes. Cenamos en el Peking Chef, nada mal, pero más aceitoso de lo que estamos acostumbrados en casa (no creo que Gran Bretaña esté tan preocupada por las grasas como nosotros), y más cara.

8 de septiembre de 1995: Nos levantamos y condujimos hasta Castell Rhaglan / Raglan Castle, pero llegamos antes de que abrieran. Fuimos a buscar gasolina y Mark sugirió que tal vez deberíamos hacer novillos desde los castillos y volver a Hay-on-Wye, ya que no teníamos mucho tiempo allí. Eso me sonó bien, así que lo hicimos.

Pasamos un par de horas más en Hay-on-Wye, y encontré un par de libros: Jew Suss de Lion Feuchtwanger, las obras completas de Christopher Marlowe y Exotic Jewish Communities de Schifra Strizower. El Marlowe era el único libro que estaba buscando activamente, y no pude encontrar una copia de Two Noble Kinsmen de Shakespeare y Fletcher. Como dije antes, Hay-on-Wye es más una casualidad a menos que esté buscando algo en lo que uno de los marchantes se especialice (por ejemplo, novelas de G. ^ A. ^ Henty). Y en contra del aspecto de la navegación, al menos para los turistas no británicos, está el hecho de que uno tiene que llevarse los libros a casa de alguna manera. Entonces, incluso si hubiera una oferta maravillosa en una Enciclopedia Británica completa (por ejemplo), no querríamos comprarla. Incluso debatí comprar el Marlowe, que era un libro de bolsillo, porque sabía que podía conseguirlo en casa aunque a un precio más alto.

Una tienda que sonaba bien era la librería Old Penguin, que vendía (¡sorpresa!) Libros antiguos de Penguin. Pero ir allí fue un poco decepcionante. Penguin es realmente una gran editorial en Gran Bretaña y publica una amplia variedad de categorías. En los Estados Unidos, sin embargo, son conocidos casi por completo por sus líneas clásicas. (Solían tener lomos anaranjados para los clásicos ingleses y negros para las antigüedades, ahora creo que todos los lomos son negros). Así que tenían una reputación mucho más alta en los Estados Unidos de la que tendrían si hubiéramos conseguido todos sus libros. (Su ficción actual solía ser espinas verdes y su azul de no ficción, que menciono para completar).

Más detalles sobre todas las librerías en Hay-on-Wye están disponibles a pedido, pero no los aburriré aquí.

Después de esto, volvimos a nuestro horario, conduciendo de regreso a través de Abergavenny y luego a Caerllion / Caerleon por la A4042 y la B4236. Caerleon es conocido por sus ruinas romanas: su anfiteatro, sus cuarteles y sus baños. Estas ruinas son probablemente las que llevaron a Geoffrey de Monmouth a pensar que Arturo tenía su corte en Caerleon. De hecho, el anfiteatro también se llama "Mesa Redonda del Rey Arturo", aunque ahora que ha sido excavado se parece más a su cuenco redondo que a una mesa.

También hay un pequeño museo (# 1.70, o # 2.80 en combinación con los baños, los baños están cubiertos en el pase CADW pero no el museo). Este museo podría valer la pena si obtiene un boleto combinado y si no ha visto el museo en Segontium, pero es en gran parte una duplicación de la información allí. Quizás cuando se complete la expansión actual, será más informativo.

Los baños, en cambio, cuentan con bastante información tanto en carteles como en programas audiovisuales. Construidos y modificados a lo largo de la época romana, permanecieron en pie hasta la Edad Media, cuando la gente los utilizó como materiales de construcción. Aún así, los cimientos y algunas estructuras quedaron para los arqueólogos.

Después de esto, fue a Cas-Gwent / Chepstow y al castillo de Chepstow, no pudimos jugar enganchados desde todos los castillos de hoy. Era fácil llegar a él, a solo veinte kilómetros en la M4.

Una razón por la que decidimos ir a Chepstow en lugar de Raglan como nuestro único castillo para hoy es que Raglan es muy similar a otros castillos medievales, mientras que Chepstow todavía tiene la mayor parte de su torreón normando, una enorme torre rectangular (sin techo y sin piso, por supuesto) . Chepstow se construyó en tres secciones: primero la torre del homenaje (construida en 1067 y que comprende la mayor parte del distrito medio), luego el distrito superior (construido, se supone, en el siglo XII), y finalmente el distrito inferior (que data del siglo XIII). ). Aunque en gran parte está en ruinas, sigue siendo bastante impresionante y lo suficientemente diferente del diseño de todos los demás castillos para hacerlo interesante.

Sin embargo, J. ^ W. ^ Turner no lo encontró lo suficientemente impresionante, y en su pintura acortó las líneas horizontales y aumentó la altura del castillo. Turner es quizás el más conocido de los pintores románticos que hicieron tan conocidos estos castillos y abadías en el siglo pasado.(He estado recopilando postales de las pinturas de Turner para los distintos lugares que visitamos. También hay un folleto de CADW sobre Turner y sus pinturas de Gales, pero no puedo poner eso en un álbum tan fácilmente. Este año es aparentemente una celebración de Turner, con folletos de lugares que pintó diciendo `` En el Turner Trail ''. Sin embargo, creo que uno necesitaría más tiempo (y fortaleza) para cubrir todo el terreno).

(El castillo de Chepstow es normalmente # 2.50 cada uno, pero estaba cubierto por nuestro pase CADW).

Después de esto, condujimos por la A466 diez millas hasta Abaty Tyndyrn / Tintern Abbey, otra abadía cisterciense. Esta abadía es más conocida por el poema de William Wordsworth, que irónicamente ni siquiera menciona la abadía, excepto en el título: "Compuesto a unas pocas millas sobre la abadía de Tintern, sobre Revisitar las orillas del Wye durante una gira". 13 de julio de 1798. "Bueno, él dice que fue compuesto fuera de la abadía, pero generaciones de turistas vienen aquí porque saben que escribió un poema al respecto.

Al igual que al comienzo de nuestro viaje, el Monumento a Scott en Edimburgo estaba cubierto de andamios, también lo estaba Tintern Abbey al final, al menos parcialmente. El andamio tenía letreros de advertencia que lo etiquetaban como "incompleto", así que sospecho que acababan de empezar a montarlo después de que terminaran las vacaciones de verano hace dos semanas.

Aquí fue nuestro último uso del pase CADW de 7 días, ahorrándonos # 2.20 cada uno para un ahorro total de # 41.20 para nosotros dos contra un costo de # 17. Incluso si no te esfuerzas tanto como lo hicimos nosotros, vale la pena si ves más de un par de castillos importantes en una semana.

Desde aquí volvimos por la M4 a Cardiff y al Penrhys Hotel. Después de descansar un poco, salimos a cenar al & quot; único restaurante tailandés de Gales & quot ;, el Thai House. Es un comienzo, pero no es la mejor comida tailandesa que he probado, ni siquiera la mejor comida tailandesa que he probado fuera de Tailandia. (Lo sé, uno no viene a Gales por la comida tailandesa).

9 de septiembre de 1995: Hoy es nuestro último día de vacaciones (mañana es todo viaje y realmente no cuenta).

Devolvimos el automóvil, después de haber recorrido unas 1300 millas en nueve días. Esto no es mucho comparado con nuestro kilometraje en Utah, pero una comparación de las carreteras en los dos lugares hace que incluso 1300 sea mucho en Gales. El coche era algo mejor que el que teníamos en Utah, aunque era un problema debido a su tamaño. Las carreteras y aparcamientos de Gales están diseñados para coches pequeños, pero cualquier coche con transmisión automática será demasiado grande. Si el automóvil hubiera tenido dirección asistida, habría ayudado mucho, pero esto no estaba disponible en el modelo (relativamente) barato que obtuvimos. Y si alquila un automóvil en Gran Bretaña, tenga en cuenta el costo de la gasolina. Terminamos gastando # 150 en gasolina, peajes y estacionamiento, o alrededor de US $ 240, el alquiler del auto en sí fue de solo US $ 297.

Sin coche, caminamos hasta el Welsh Industrial & amp Maritime Museum de la bahía de Cardiff y nos sentamos en un banco con vistas a la bahía hasta que abrió a las 10 a. M. La entrada fue de 1,50 cada uno. La mayoría de las máquinas eran grandes motores utilizados en la minería, pero había otras exhibiciones, como un diorama en miniatura de la aeronave de Ernest Willows del 26 de noviembre de 1909, que finalmente voló de Cheltenham a Cardiff, y más tarde de Cardiff a Londres. Necesito comprobar si esta fue la inspiración para 'Los ángeles de Brigantia' de Stephen Baxter, una historia alternativa en la que las máquinas voladoras se inventaron en Gales en 1895 (puede haber sido, pero cuando lo comprobé, resultó que Baxter no estaba escribiendo sobre sauces o dirigibles.)

También hubo al menos un error: un diorama de la historia del transporte por carretera muestra un póster de una película de Frankenstein en la sección de 1920 (la película se estrenó en 1931) y un póster de Cobra de Valentino en la sección de 1910-1920.

También había una sección que hablaba de las mareas en la bahía de Cardiff. El lugar con la mayor diferencia entre las mareas altas y bajas es la Bahía de Fundy en Terranova con una marea de 14,7 metros (48 pies). Cardiff tiene una perforación de 12 metros (39 pies) y, de hecho, cuando miramos por la ventana solo una hora después de haber estado sentados junto al agua (que había llegado hasta el borde del paseo marítimo), parecía que alguien había succionó la bahía hasta secar, no había agua en cientos de pies. Si lo hubiera sabido, habría tomado una foto cuando llegamos por primera vez para contrastar, pero tuve que conformarme con una después de que la marea había bajado.

Después de esto, pensamos en ir a Techniquest, pero decidimos simplemente pasear por Cardiff y hacer algunas compras de última hora. Nos detuvimos en Blackwell's, que tenía una sección de ciencia ficción de buen tamaño (de hecho, más grande que la de Forbidden Planet, la tienda de ciencia ficción), etiquetada como & quotFfuglen Wyddonol & quot. pero todos los libros están en inglés. Los libros en galés suman unos dos metros en la sección & quotCymru / Gales & quot.

Paramos a almorzar en el Caldero Celta, más para probar la comida tradicional galesa que porque teníamos hambre. Teníamos rarebit galés (queso derretido sobre una tostada), laverbread (algas marinas mezcladas con avena y servidas en pan frito) y fagots galeses (albóndigas hechas de algún tipo de carne de órganos). De los tres, solo el primero fue lo que yo llamaría bueno, y el último fue realmente malo (en mi opinión, por supuesto).

Después del almuerzo fuimos a Forbidden Planet, que fue una verdadera decepción. Eso es realmente cierto en la mayoría de las tiendas de Forbidden Planet: solían ser buenas fuentes de ciencia ficción, pero en su mayoría se han cambiado a un mayor stock de cómics y juegos, y menos libros. El de Edimburgo no estaba tan mal, pero el de Cardiff tenía menos libros que el de Blackwell, y el de Nueva York ocupa un distante tercer lugar entre Science Fiction Shop y SF, Mysteries y más. No tenían ciencia ficción en galés (no es de extrañar allí) y sugirieron una tienda que podría, pero que no pudimos encontrar. Oh bien.

También compramos algunos souvenirs y obsequios, y Mark recibió un casete de música galesa, que incluía & quot; Hombres de Harlech & quot. Será apreciado.

Luego, regrese a la habitación para descansar, empacar y descansar un poco más. Esto último fue necesario después de empacar, ya que estamos tratando de meter muchas cosas (principalmente libros) en maletas que estaban bastante llenas cuando comenzamos.

La cena fue nuevamente en el Poachers Lodge; nos había gustado la última vez y queríamos asegurarnos de una buena última comida en Gales. Mark tenía chuletas de cordero que yo tenía trucha a la parrilla.

10 de septiembre de 1995: No hay mucho que escribir, excepto que estoy completamente atrapado en la parte de Gales de este diario. (Sin embargo, todavía estoy a media tarde del sábado del informe de la convención). Nos levantamos, desayunamos, llamamos un taxi, hicimos el check out y tomamos el autobús en Cardiff para Heathrow. El autobús en realidad va a la Terminal 4 (la terminal internacional), por lo que no tendremos que llevar nuestro equipaje desde la Terminal 1 como temía.

Está lloviendo, pero tomé algunas fotos del campo, principalmente para usar película.

Llegamos a Heathrow y luego nos dirigimos a la Terminal 4, que a juzgar por la distancia que recorrió el autobús se encuentra en las cercanías de Bath. Y, naturalmente, nuestra puerta es la más alejada de la terminal, al menos a un cuarto de milla de cualquier tienda o puesto, excepto una máquina expendedora de dulces Mars.

En este vuelo no tenemos un aspirante a acróbata a nuestro lado. Tenemos a alguien que asiste a una conferencia de realidad virtual en Galveston y lee Burning Chrome de William Gibson como investigación. Delante de Mark está John Lynch, editor de la serie científica británica Horizons.

British Airways da su perorata de seguridad y al final dice: "Esperamos que tenga un vuelo cómodo". Si realmente quisieran decir eso, nos darían asientos más amplios y más espacio para las piernas.

Tuvimos un vuelo de ocho horas sin incidentes, la mayor parte del cual pasé escribiendo mi informe de la convención. Estoy completamente al día con mi diario de Gales, pero todavía tengo un día y medio de convención que aún no se ha escrito. Aun así, estoy muy por delante de donde estaría sin la computadora de mano. Con suerte, debería poder terminar mi informe de la convención al final de la semana.

Dale Skran nos recogió en el aeropuerto y regresamos a casa. Salvo cierta obstinación en el coche al arrancar (después de sus cuatro semanas de vacaciones) no hubo problemas.


Enrique el joven rey: primera parte.

Cuando se les pregunta sobre los hijos de Enrique II y Leonor de Aquitania, los dos que se recuerdan con mayor frecuencia son Ricardo Corazón de León y Juan, los dos que vivieron para ser reyes después de la muerte de su padre. Sin embargo, Henry y Eleanor tuvieron cinco hijos. El primer William, murió en la infancia y el tercer Geoffrey fue el duque de Bretaña y murió en un torneo en 1186. Fue su hijo, Arthur, quien fue el rival del rey Juan y aspirante al trono de Inglaterra. Sin embargo, hubo otro hijo, uno que con demasiada frecuencia se olvida en los anales de la historia. Enrique era su segundo hijo, era el heredero del imperio Plantagenet que habían construido Enrique II y Leonor y fue coronado durante la vida de su padre, una costumbre continental, por lo que era un rey por derecho propio. Sin embargo, murió en 1183 a la edad de 28 años y con el paso del tiempo su historia fue eclipsada por sus hermanos menores.

Me encontré por primera vez con Enrique el Joven Rey, como se le conoció, cuando estaba investigando a William Marshal, ya que Marshal comenzó su carrera en la casa real como tutor de armas del joven Henry y, efectivamente, capitán de sus caballeros (Marshal will se aclarará más adelante en este artículo). La publicación no va a descubrir nada nuevo sobre la vida de Henry, hubo una excelente biografía escrita sobre Henry en 2016 por Matthew Strickland si desea obtener más información. Sin embargo, como este es un blog de las probabilidades y los fines de la historia y, para bien o para mal, la historia de Henry se ha quedado un poco en el olvido, pensé que valía la pena contarlo.

Realmente no hay imágenes contemporáneas de Henry. Su efigie en la catedral de Rouen no es contemporánea y la mayoría de los ejemplos de su gran sello están dañados.

Incluso en su efigie se le describe en términos de otros —la inscripción en latín dice que era el hermano del corazón de león—, la inscripción no es contemporánea.

Uno de sus capellanes, Gervasio de Tilbury, lo describió como

Era de estatura alta y apariencia distinguida, su rostro expresaba alegría y juicio maduro en la debida medida, justo entre los hijos de los hombres, era cortés y alegre. Amable con todos, amado por todos amable con todos, era incapaz de hacerse un enemigo. Él era incomparable en la guerra, y así como superó a todos los demás en la gracia de su persona, los superó a todos en valor, cordialidad y la gracia sobresaliente de sus modales, en su generosidad y en su verdadera integridad. En resumen, en este hombre, Dios reunió toda clase de bondad y virtud, y los dones que la fortuna suele otorgar a los individuos solteros de especial distinción, ella se esforzó por dar todos juntos y en mayor medida a este hombre, para hacerle digno de todo elogio.

Obviamente, esta descripción debe tomarse con un balde de sal, ya que Gervase definitivamente estaba sesgado. Dependiendo de los cronistas que lea, el joven Henry fue el duro hecho de corazón de la caballería, aunque caballerosidad no es un término contemporáneo, o un derrochador ingrato que se rebeló innecesariamente contra su padre e incitó a una guerra incendiaria. Como ocurre con la mayoría de las cosas en la historia, la verdad probablemente se encuentre en algún punto intermedio. Esta publicación no puede cubrir toda su vida, así que me voy a centrar en los momentos clave, en una serie de viñetas. Esta es la primera parte de dos y cubrirá al joven Enrique hasta su rebelión contra Enrique II. La segunda parte cubrirá los últimos diez años de su vida, su tiempo en el circuito de torneos y su muerte, que es una historia interesante en sí misma.

El joven Henry nació en 1155 en Londres, poco después de que su padre fuera coronado rey de Inglaterra. Fue una época de esperanza y relativa paz después de los amargos años de la guerra civil conocida como el Período de la Anarquía. Fue bautizado por el obispo de Londres, y cuando Enrique II hizo que sus barones juraran lealtad a su hijo mayor William en abril de 1155, también les hizo jurar al joven Enrique si William moría prematuramente. Enrique II había llegado al trono al final de una brutal guerra dinástica, por lo que estaba apuntalando su sucesión. William murió en 1156 y fue enterrado con su bisabuelo Henry I en Reading Abby, solo tenía 3 años. Así que el joven Henry se convirtió en el heredero del Imperio Plantagenet.

La siguiente viñeta clave fue el matrimonio del joven Henry. Esto puede parecer que estoy saltando un poco más en su vida, pero de hecho solo estamos mirando a 1158. En 1158 comenzaron las discusiones sobre el compromiso del joven Henry, ahora de tres años, con Margaret, la hija de un año de Luis VII el Rey. de Francia. Desposar a niños tan jóvenes no era tan inusual. En realidad, tuvo poco que ver con los propios niños y más con acuerdos sobre tierras y alianzas. En este caso se estipuló que si el joven Henry moría, uno de sus hermanos podría ser sustituido. Los dos niños se comprometieron en c. 1160. El acuerdo solo tenía la intención de ser un compromiso, en lo que respecta a Luis VII, pero Enrique II quería la tierra que venía como parte de la dote de Margaret, además de preocuparse por el nuevo matrimonio de Louis (en caso de que él produjo un hijo), por lo que hizo que los dos hijos se casaran en noviembre de 1160. Roger de Hoveden describió el matrimonio como Enrique, rey de Inglaterra, hizo que su hijo Enrique se casara con Margarita, la hija del rey de Francia, aunque todavía eran niños pequeños, llorando en la cuna. Roger de Hoveden continúa diciendo que Louis era indignado. Sin embargo, había poco que pudiera hacer al respecto y la paz finalmente se restableció en 1161.

Estar casado tan joven era en realidad muy inusual, ya que el matrimonio era algo así como un rito de iniciación, pero sin embargo, el joven Henry era un esposo cuando tenía cinco años. Margaret se crió en la corte de Enrique II, aunque no necesariamente con el joven Enrique. Los niños todavía se habrían conocido mientras crecían.

La infancia del joven Henry es interesante, aunque no se conocen muchos detalles. Vale la pena señalar que en 1162 fue colocado en la casa de Thomas Becket, quien más tarde se convertiría en arzobispo de Canterbury. Esta fue una señal de gran favor para Becket, y el joven Henry habría crecido en la casa de Becket, que era bien conocida por su pompa, ceremonia y extravagancia con Beckett en el centro. Enrique II, por otro lado, era conocido por descuidar su apariencia y la calidad de su comida y vino, aunque era consciente de la importancia de la ceremonia y el simbolismo. Este entorno temprano, puede haber tenido un efecto en el comportamiento de Young Henry en su vida posterior. Becket más tarde se peleó infamemente con Enrique II y fue martirizado en 1170.

El sitio del martirio de Thomas Becket y # 8217 en la catedral de Canterbury.

Ahora voy a saltar hacia la coronación del joven Henry, también en 1170. No era una costumbre inglesa coronar al heredero en vida del padre, pero Enrique II quería estar muy seguro de apuntalar su sucesión. . El joven Henry ya no era un niño, tenía quince años y ya habría tenido su propia casa a estas alturas. A estas alturas, Thomas Becket y Enrique II estaban en desacuerdo, esto es antes del martirio de Becket, por lo que no coronaría al joven Henry cuando se exilió de Inglaterra. Este fue un problema porque el arzobispo de Canterbury coronó al rey fue una parte importante de la concesión de soberanía y la legitimidad de la coronación. Después de muchos idas y venidas y luchas entre Enrique II y Thomas Becket, al final Roger el arzobispo de York coronó al joven Enrique en Westminster en julio de 1170. El Papa prohibió la coronación en una carta a los obispos y arzobispos de Inglaterra diciendo WOs prohíbe a todos, por nuestra autoridad apostólica, coronar al nuevo rey, si el caso ocurriera sin el consentimiento del arzobispo y la iglesia de Canterbury, ni ninguno de ustedes extenderá la mano, en contra de las antiguas costumbres y dignidad de la iglesia, o de alguna manera adelante la coronación antes mencionada. La carta llegó demasiado tarde porque el joven Henry ya había sido coronado. No existe una descripción contemporánea de los detalles de la coronación, pero a partir de las descripciones de otras coronaciones, como la de Ricardo I, habría estado llena de rituales y ceremonias. Roger de Hovden lo describió como Él mismo hizo que el antes mencionado Enrique, su hijo, fuera coronado y consagrado rey en Westminster, por Roger, arzobispo de York, quien fue asistido en este deber por Hugo, obispo de Durham, Walter, obispo de Rochester, Gilbert, obispo de London, y Jocelyn, obispo de Salisbury, no mencionan nada del bendito Thomas, arzobispo de Canterbury, a quien por derecho de su sede pertenecían la coronación y consagración. Puedes ver la Abadía de Westminster en la foto de abajo.

Después de la coronación, se celebró un gran banquete en el Westminster Hall de al lado; había sido construido por el tío abuelo de Enrique II, William Rufus, y era uno de los salones independientes más grandes de Europa. Puedes verlo en las fotos a continuación.

Hay una historia del banquete de coronación, que puede ser cierta o no, pero de todos modos es interesante. La historia es que Enrique II sirvió a su hijo personalmente en la mesa para honrarlo (aunque podría haber sido visto como degradante de su realeza), se dice que el joven Henry comentó que era bastante normal que el hijo de un conde Sirve al hijo de un rey. Esto habría sido visto como un enorme desaire a la autoridad de Enrique II como rey. Es probable que el joven Enrique nunca dijera esto, también es posible que Enrique II nunca le sirviera directamente, ya que la mayoría de los relatos son de fuentes posteriores que buscan denigrar a Enrique II. Sin embargo, lo que es interesante es que la historia sobrevivió y se puede ver cómo está construyendo una narrativa de la autoridad disminuida de Enrique II y la ligereza del joven Enrique. Puede ver una representación de principios del siglo XIII de la escena y la coronación en la imagen de abajo. Viene de una vida de Thomas Becket.

Una vez que Enrique fue coronado, en teoría, fue investido con la misma autoridad que su padre. Enrique II hizo que la mayoría de sus barones juraran que Enrique Roger de Hoveden lo describió como El día después de esta coronación, el rey, su padre, hizo que William, rey de los escoceses, y David, su hermano, y los condes y barones del reino, le rindieran homenaje al nuevo rey y le juraran & # 8216 lealtad contra él. todos los hombres, guardando su lealtad para sí mismo.

los Historia de William Marshal describió esta decisión como una vez que el hecho que se hizo, muchos días después que él fácilmente habría deshecho eso.

El problema de aquí en adelante fue la teoría y la práctica de la autoridad de un rey. Enrique II pudo haberle dado al joven Enrique una corona en su vida, pero no le dio ninguna autoridad real. El Imperio Plantagenet se extendía por Inglaterra y gran parte de lo que ahora es Francia, y aunque Enrique II había convertido a su hijo en rey, la corona no dio como resultado tierras para gobernar o administrar de forma independiente. Puede ver un mapa del Imperio Plantagenet en su apogeo en c.1188 en la imagen a continuación.

The Welsh Chronicle the Brut y tywysogion encapsulaba perfectamente el problema cuando decía En ese intervalo, cuando el rey Enrique el mayor estaba más allá del mar, su hijo Enrique el menor, el nuevo rey, se acercó a él para preguntarle qué debía hacer, ya que era un rey, tenía muchos caballeros y no tenía medios. de recompensar a esos caballeros con obsequios y obsequios, a menos que recibiera un préstamo de su padre y esto fuera en época de Cuaresma. Y su padre le dijo que le daría veinte libras al día, del dinero de ese país, para gastos y que no tendría más. Y dijo que nunca había oído hablar de un rey que fuera un hombre a sueldo o de sueldo y que tampoco lo sería. Después de que el hijo tomó el consejo, se fue a la ciudad de Tours, para obtener dinero en préstamo de los burgueses de la ciudad y cuando el rey escuchó eso, envió mensajeros a los burgueses para prohibirlos bajo pena de perder todas sus propiedades. , para prestarle algo a su hijo. Y sin demora envió hombres de confianza para vigilar a su hijo para que no fuera a ninguna parte sin previo aviso.

Así que, esencialmente, el joven Enrique era un rey sin reino. Este fue el núcleo de las razones que llevaron a mi siguiente viñeta a la rebelión del joven Henry contra su padre.

En 1173, el joven Enrique se levantó contra su padre Enrique II. Se escapó de la vigilancia de su padre en Chinon y se dirigió a Chartres cuando supo que su suegro Luis VII estaba en residencia. Puedes ver la Catedral de Chartres en la foto de abajo.

Sin embargo, su huida había sido algo precipitada, ya que tomó por sorpresa a sus aliados, incluida su madre Leonor de Aquitania, sus hermanos Richard y Geoffrey, Luis VII y varios barones franceses e ingleses. No obstante, era una coalición formidable que se enfrentaba a Enrique II. Hubo un factor muy inusual en esta rebelión, Leonor de Aquitania. Si bien los hijos se rebelaron contra sus padres en este período y ya había habido otras rebeliones por parte de los barones de Enrique II y # 8217, una rebelión en parte instigada por una reina era casi inaudita. Pero entonces Leonor de Aquitania fue definitivamente una mujer que se mantuvo fuera de la norma para su época. Ella es una de mis figuras históricas favoritas, pero no pude entrar en detalles sobre ella aquí. He escrito sobre ella antes y puedes ver esa publicación aquí. Puede ver la efigie de Eleanor & # 8217 de la abadía de Fontevraud en la foto de abajo.

Enrique II y los otros hijos se rebelaron por razones similares a las del joven Enrique, él no compartiría la autoridad. Entonces se les dio atavíos de poder en lugar de cualquier habilidad real para ejercerlo, y en muchos sentidos suplicaban a su padre de la misma manera que lo era el joven Henry.

Así que, a la edad de 18 años, el joven Enrique era rey y se rebelaba contra su padre. Como rebelión, comenzó de manera bastante prometedora con Roger de Hoveden declarando hiperbólicamente:

Todo el reino de Francia, y el rey, hijo del rey de Inglaterra, Ricardo su hermano, conde de Poitou, y Geoffrey, conde de Bretaña, y casi todos los condes y barones de Inglaterra, Normandía, Aquitania, Anjou. y Bretaña, se levantó contra el rey de Inglaterra el padre, y arrasó sus tierras por todos lados con fuego, espada y rapiña; también sitiaron sus castillos, y los tomaron por asalto, y no había nadie para aliviar ellos.

Hoveden continuó comparando la rebelión con una profecía de Merlín & # 8217s

Los cachorros se despertarán y rugirán, y, saliendo de los bosques, buscarán su presa dentro de los muros de las ciudades, entre los que se encuentren en su camino, harán una gran carnicería y arrancarán la lengua de los toros. Los cuellos de ellos, mientras rugen en voz alta, los cargarán con cadenas, y así renovarán los tiempos de sus antepasados.

Enrique II estaba acosado por todos lados y el joven Enrique estaba en medio de todo.

El comienzo de la rebelión del joven Henry marcó otro hito, su título de caballero. Normalmente, el joven Henry habría sido nombrado caballero antes de su coronación, y aunque no hay constancia de que haya ocurrido, normalmente asumimos que habría sido nombrado caballero como una parte clave de su transición a la edad adulta. En este caso, sin embargo, tenemos una fuente relativamente contemporánea que cuenta una historia diferente. los Historia de William Marshal es una biografía casi contemporánea de William Marshal, (a quien mencioné al principio de este artículo). Marshal fue una de las figuras clave durante este período. Nació como el cuarto hijo de un barón de importancia jerárquica y se convirtió en regente de Inglaterra con su muerte en 1219. Sirvió a cinco reyes, pero comenzó su carrera en la casa del joven Enrique. Puede ver la efigie del Marshal & # 8217 en las fotos a continuación.

Entonces el Historia registra que el mariscal hizo caballero al joven Henry en 1173 cuando estaba a punto de tomar las armas contra su padre a la cabeza de una gran fuerza. & # 8220Pero hay esto, mi querido señor, & # 8221 dijeron: & # 8220 todavía no has sido nombrado caballero, y eso no es del agrado de todos & # 8217, creemos. Todos seríamos una fuerza más efectiva si tuvieras ceñida una espada que hiciera a toda tu compañía, más valiente y más respetada, y aumentaría la alegría en sus corazones. & # 8221 El joven Rey respondió: & # 8220I Lo haré de buena gana, y puedo decirles que el mejor caballero que haya sido o será, o haya hecho más o deba hacer más, se ceñirá mi espada, si Dios quiere. & # 8221 En esto, la espada fue traído ante el rey, y una vez que lo tuvo en la mano, se acercó directamente al mariscal, hombre valiente que era, y le dijo: & # 8220 De Dios y de usted, mi señor, deseo recibir este honor. & # 8221 El mariscal no quiso rechazarlo, se ciñó alegremente su espada y lo besó, con lo cual se convirtió en caballero, y le pidió a Dios que lo mantuviera sumamente valioso, honrado y exaltado, como en verdad lo hizo. & # 8221

Ahora el Historia está muy predispuesto hacia Marshal, pero es poco probable que pusiera esta historia al frente y al centro, si fuera completamente falsa. Por lo tanto, es muy probable que el mariscal haya nombrado caballero al joven Henry, un paso importante en el camino del joven Henry hacia la hombría y el líder militar.

La rebelión del joven Henry comenzó de manera prometedora, y la lucha continuó, sin que ninguno de los lados ganara realmente la delantera. Enrique II pidió la paz a finales de 1173 ofreciendo tierras a sus hijos. Roger de Hoveden registra que le ofreció al joven Henry: una mitad de las rentas de sus dominios en Inglaterra, y cuatro castillos adecuados en el mismo territorio o, si su hijo prefería permanecer en Normandía, el rey, el padre, ofrecía una mitad de las rentas de Normandía y todas las rentas de las tierras que fueron su padre & # 8217s, el conde de Anjou, y tres castillos convenientes en Normandía, y un castillo apropiado en Anjou, un castillo apropiado en Maine, y un castillo apropiado en Touraine

Se podría argumentar que si Enrique II hubiera hecho esta oferta antes de la rebelión, el joven Enrique pudo haberse rebelado. Sin embargo, no fue suficiente, la oferta de Enrique II fue rechazada y la lucha continuó. Parecía que los rebeldes podrían haber tenido éxito, pero Enrique II era un comandante militar formidable y con algo de suerte y, según la iglesia, la intercesión de Thomas Becket, que era un santo en ese momento, Enrique II prevaleció a finales de 1174.

los Historia fue escrito a principios de 1200 bajo el reinado de Enrique III, nieto de Enrique II y # 8217, por lo que no disfraza la rebelión como algo deseable. Sin embargo, el giro que le dio es que al joven Henry se le aconsejó mal que dijera & # 8220 Querido señor, no debes mostrar tu enojo a tu hijo ni a los que están en su compañía, sino a quienes le aconsejaron que actuara como lo hizo. Los que sufrirían por ello deberían ser los que le aconsejaron que se volviera traidor, y deberían ser considerados más viles por lo que hicieron. & # 8221 Esta es la imagen que a menudo se pinta del joven Henry, fácil de dirigir. Parece que Enrique II siguió este consejo, ya que perdonó a sus hijos y finalmente a la mayoría de los rebeldes. La excepción fue su esposa Leonor de Aquitania, quien permaneció prisionera (en circunstancias razonablemente saludables) durante 16 años hasta su muerte en 1189.

Sin embargo, volvamos al joven Henry. Después de que su rebelión fracasara en 1174, permaneció con su padre en Inglaterra durante más de un año. los Historia registros cuando se cansó de este dicho Entonces, el joven rey Enrique, a quien no le pareció nada divertido estar tanto tiempo confinado en Inglaterra, siguió el consejo y el consejo de su compañero y se acercó a su padre, un hombre que lo amaba mucho. Dijo & # 8220 que si no le disgustaba, sería muy bienvenido y complacido para mí pasar por el Canal para mi deporte, ya que podría ser una fuente de mucho daño para mí permanecer inactivo durante tanto tiempo, y yo Estoy muy molesto por ello. No soy un pájaro para ser maullado, un joven que no viaja nunca podría aspirar a nada que valga la pena, y debe ser considerado sin importancia. & # 8221

Entonces, el joven Henry, con el permiso de su padre, viajó con sus caballeros, incluido William Marshal, al continente donde comenzó su tiempo en el circuito de torneos. Esto me lleva a mi próxima viñeta sobre la carrera del joven rey en el campo del torneo. Y ahí es donde comenzaré la segunda parte de esta publicación, que tratará de los últimos diez años de la vida de Henry, su tiempo en el campo del torneo y su muerte a la edad de solo 28 años. Dejaré la primera parte con una imagen de Matthew Paris & # 8217 Historia Anglorum de mediados del siglo XIII que representa a Enrique el Joven Rey en un pequeño arco entre Enrique II y Ricardo I.Puedes ver el primer plano de Enrique en la primera imagen, luego toda la página en el segundo. Hasta pronto para la parte 2.

Anónimo. Historia de William Marshal. (ed.) AJ. Holden. (trad.) S. Gregory & amp (notas) David Crouch, Volumes I, II & amp III. Londres: Sociedad de textos anglo-normandos. 2002.

Aurell, Martín. El Imperio Plantagenet 1154-1224. (trad.) David Crouch. Harlow: Educación de Pearson. 2007.

Strickland, Matthew. Enrique el joven rey 1155-1183. New Haven: Prensa de la Universidad de Yale. 2016

Roger de Hoveden. Los Anales de Roger de Hoveden que comprenden la historia de Inglaterra y otros países de Europa desde el 732 d.C. hasta el 1201 d.C.. (trad.) Henry T. Riley, Volúmenes I y II. Londres: H.G Bohn. 1853.

Las fotos que no son manuscritos medievales son todas mías.


My Pop Life # 52: Control total y # 8211 The Clash

Control total y # 8211 The Clash

& # 8230Dijeron que & # 8217 seríamos libres artísticamente
Cuando firmamos ese trozo de papel
Querían decir que dejemos que los & # 8217 ganen mucho dinero
Y & # 8217 preocuparse más tarde & # 8230

En 1976 yo era un vaquero, deambulaba por Bloomsbury y la LSE con un poncho y botas de vaquero, un sombrero Lee Van Cleef y jeans. Con cinturón. Tenía 19 años y acababa de regresar de un viaje de 5 meses por Norteamérica con mi mejor amigo Simon Korner. Ahora estaba en Cambridge leyendo inglés, donde tal vez debería o podría haber estado y donde mi padre hubiera preferido que estuviera, pero esa es otra historia. Así es como me convertí en punk. Se tomó un tiempo. En el otoño de 1976 yo era todo New Riders Of The Purple Sage y Spirit, Wings y Joe Walsh. No hasta 1977 y el lanzamiento de El enfrentamiento LP hizo que la tendencia realmente me impactara & # 8211 y mi recuerdo de esta época es borroso. Los Sex Pistols habían jurado en la tele, habíamos escuchado New Rose de Damned y Anarchy en el Reino Unido, pero nunca me preocupé por estar a la moda. (Dijo el dedicado seguidor de las víctimas de la moda.). Pero la energía alrededor del centro de Londres ese invierno y primavera del 77 era palpable.

Acabo de regresar de América del Norte, otoño de 1976, Londres W1

Varios lugares, muchos a poca distancia de mis residencias en Fitzroy St W1 ahora presentaban bandas de punk o proto-punk. los Vórtice en Soho, el Club 100 en Oxford St, el Roxy en Covent Garden, el Hope & amp Anchor en Highbury y el Nashville Habitaciones en Hammersmith se convirtió en mi nuevo terreno de juego. Las canciones se hicieron más cortas, el cabello se hizo más corto, las voces más gritadas, letras de periódicos recortadas, picos, la actitud estaba por todas partes. No me gustó escupir. Tampoco las bandas, pero lo animaron. Cualquiera podía ser un punk, pero los verdaderos eran de clase trabajadora. Sí claro. Igual que Joe Strummer, líder de The Clash cuyo padre era diplomático. Varios de nosotros en LSE abrazamos la nueva escuela y nos prendimos con alfileres los jeans y los cueros, engrapé y recorté con papel una chaqueta entera, las insignias estaban de vuelta, el gel para el cabello y el color. Mi primer decolorante de cabello se volvió morado. Dios sabe cuándo, pero creo que es tarde & # 821777. Dios salve a la reina había sido el número uno durante el Reina y jubileo n. ° 8217 en junio a pesar de estar prohibido por la BBC. Los dos dedos hasta el establecimiento fueron una maravillosa explosión de energía, un soplo de aire fresco, y ese primer LP El enfrentamiento fue absolutamente brillante.

Era rock, era reggae, era anti-policía, anti-racista, trabajos anti-callejón sin salida, anti Amerikka, yo & # 8217 soy un rebelde, ¿contra qué estás ?, bueno, ¿qué tienes? Todas las bandas de Gran Bretaña de repente se cortaron el pelo y sus solos de batería e inmediatamente se hizo difícil saber quién era quién. Era la Nueva Ortodoxia en un año, los hippies eran el problema, las bengalas y los toques de guitarra habían desaparecido, la política había vuelto. Por supuesto, mirando hacia atrás, no fue nada de eso & # 8211 salieron muchos LPs con mucho gusto en 77,78,79. Muchos pelos largos en conciertos & # 8211 incluyéndome al principio. Pero fue una nueva ola de energía & # 8211 Los Ramones, la leyenda rápidamente establecida de Los Sex Pistols, firmando y luego dejando sellos discográficos, trastornando a una nación, la ética de bricolaje Sniffin & # 8217 Pegamento el fanzine producido por Alternative TV Geezer Mark Perry, la imagen alarmante de imperdibles en la cara, cabello afeitado y teñido, ropa rasgada & # 8211 fue una revolución callejera para los niños.

Control completo salió en septiembre de 1977 en una portada con imagen & # 8211 otra nueva tendencia & # 8211 e inmediatamente se convirtió en la mejor canción de Clash & # 8217. Sigue siendo. Probablemente. Tenían un nuevo baterista Topper Headon, quien se unió José Strummer, Mick Jones y bajista Paul Simenon para la formación clásica. Una postal de la primera línea de la banda rebelde se encuentra con el negocio de la música, la primera línea está ahí:

Dijeron que lanzaron el control remoto, no lo queríamos en la etiqueta y no lo queríamos en la etiqueta.

¡DIJERON que vuelen a Amsterdam, la gente se rió! la prensa se volvió loca & # 8230 & # 8221

Remote Control estaba en el LP y luego había sido el segundo single de Clash, lanzado por CBS sin consultar con la banda. El título de la canción proviene de una reunión que la banda tuvo con el manager. Bernard Rhodes en un pub. & # 8220Quiero un control total& # 8221 él & # 8217d dijo y Strummer y Mick Jones cayó al pavimento riendo de su audacia de dibujos animados.

La canción también documenta el problema que tuvieron en el Gira de White Riot de ese año, metiendo a sus compañeros por la puerta trasera antes de que fueran expulsados ​​de nuevo, y la policía apareciendo en cualquier evento punk esperando problemas, gracias a la cobertura sensacionalista del nuevo movimiento juvenil & # 8211

& # 8220Todas las noticias se difundieron rápidamente & # 8211 Ellos & # 8217 están sucios, ellos & # 8217 están sucios ¡No están & # 8217 no van a durar! & # 8221

Control completo no es & # 8217t solo una ráfaga enojada contra The Man sin embargo & # 8211 The Clash siempre fueron mejores que eso. Tenían las habilidades musicales. Mientras Mick Jones toca un riff mortal en el centro de la canción, Strummer grita & # 8220¡Eres mi héroe de la guitarra!& # 8221 irónicamente a él, antes de preguntarle al Hombre, como una bestia áspera que se encorva hacia Belén:

¡No confío en ti! ¿Por qué deberías confiar en mí? ¡¿Eh?! & # 8221

Habla Joe en público. Yo & # 8217m controlado en el cuerpo, yo & # 8217m controlado en la mente.

Es asombrosamente fantástico, créame. ¿Por qué deberías confiar en mí? Eh ?? Bueno, no deberías & # 8217t. Mantengan la mente abierta, niños, la mayor parte de lo que saben es deslumbrantemente obvio, solo porque no está en los periódicos, no significa que no es verdad, ¿verdad? Sabíamos que la Familia Real era una broma total, pero nunca antes la habíamos visto en los medios con tanta pasión y rabia. Dios salve a la reina. Todas estas canciones y conciertos capturaron un joven nihilismo enojado frustrado y lo embotellaron. Los cigarrillos rápidos y la cerveza también ayudaron en los conciertos. Los singles te mantuvieron activo entre conciertos, mantuvieron la llama encendida. Caminar con un aspecto punk fue emocionante, la sensación de poder y la burla en las calles de Londres y otros lugares fue divertido, que es en parte la razón por la que muchos niños lo hacían. Posando por King & # 8217s Road, Kensington Market o Camden Town. Más tarde, en los años 70, los turistas pagarían dinero para hacerte una foto. Pero esa es otra historia. Así es como me convertí en punk. De hecho, me corté el pelo, me jodí y empecé a usar delineador de ojos y Doctor Martens de Kentish Town Road. ¿Cómo se llamaba esa tienda?

Fotografía de su compañero de piso Norman Wilson & # 8211 Fitzroy St Flats a principios de 1977

En realidad, no vi The Clash hasta 1978 en Muelle de Hastings & # 8211 ¿O eso fue 1977 también? Esa es otra historia también. Fueron completamente brillantes. Pero no & # 8211 & # 8217 he recordado mal & # 8211 por supuesto & # 8211 los vi primero en Victoria Park Roca contra el racismo en la primavera de 1978 con Jimmy Pursey y Steel Pulse y Tom Robinson. Vaya día que ha sido. Marchamos desde Trafalgar Square a Hackney contra el Frente Nacional. 80.000 personas. Todos los tipos.

Esta canción es el grito del artista contra el sistema. En dos cortos años, el punk había sido cooptado en la corriente principal y devorado por la cultura, imitado, anulado, sin colmillos y etiquetado mayoritariamente. Embotellaron punk y nos lo vendieron a nosotros y a Estados Unidos. Otros grupos vendrían y lo patearían. Surgirían otros movimientos juveniles. Esto era mío realmente. Yo era casi demasiado mayor para ser un punk, habiendo dedicado la mayor parte de mi adolescencia al glam rock con un flequillo hippy, Ben Sherman se encuentra con zapatos de plataforma y bribones, pero tenía 19 años y estaba feliz de ir a la tubería de desagüe, al día y enojado. de nuevo. Aunque, por supuesto, estaba haciendo una licenciatura en derecho en la LSE. Jajaja. Nunca me llamé Ralph Rebel o Ben Bollocks ni nada por el estilo. Pero el hermano Paul y yo nos divertimos un poco en London Town durante un par de años. Ambos fuimos & # 8220 arrastrados a una finca del consejo por un padre soltero en seguridad social & # 8221 (solo bromeaba mamá). Podríamos ser punks si quisiéramos. Fue una risa. Fue emocionante. No era exactamente Anarchy en el Reino Unido, pero se sentía muy bien.


Vice o escalera de caracol, castillo de Caerphilly - Historia

28 instalaciones basadas en luz en 25 ubicaciones durante 42 noches.

Observación de peatones, de 5:00 p.m. a 1:00 a.m. todas las noches.

Caminata de arte autoguiada. La guía turística en audio y mapa publicada y en línea disponible en DowntownLongBeachArtWalk.com y en todo el centro de Long Beach.

Fechas: del 5 de diciembre al 15 de enero de 2010

Recepción / celebración del artista: 19 de diciembre de 2010

Ubicaciones: 390-342, 122, 106, 104, 102 E 3rd Street, Pine Ave en 3rd St, 309, 248, 246, 257 Pine Ave, 170 N Promenade, The Pike en Rainbow Harbor 81 Pine Ave, 150 Bay Street, 21 y 24 forma de acuario.

Contacto: Liza Simone, Directora Ejecutiva, Phantom Galleries L.A., 213.626.2854. [email protected]

Long Beach, CA: Phantom Galleries LA ilumina esta temporada navideña al revitalizar las calles del centro de Long Beach con 28 exhibiciones de arte basadas en la luz que iluminan más de 25 escaparates vacíos a lo largo de Pine Avenue, East 3rd Street, Promenade y The en el centro de Long Beach. Pike en Rainbow Harbor.

Justo después de la puesta del sol el 5 de diciembre, Phantom Galleries L.A. encenderá Let There Be Light, una exhibición estelar de artistas e instalaciones de arte, que incluyen videos, neón y esculturas de luz cinética.

Let There be Light alberga una impresionante variedad de 28 artistas, tanto emergentes como de renombre, entre ellos: Richard Ankrom (escultura de neón), Kent Anderson Butler (video), Laddie John Dill (instalación de neón y arena), Nancy Braver (escultura / instalación) , Enrique Chiu (neón), Susan Chorpenning (instalación en sitio específico), McLean Fahnestock (instalación en sitio específico), Candice Gawne (neón), Richard Godfrey (Escultura de luz y movimiento), Parichard Holm (video instalación) Beth King (vidrio escultura), Helen Lessick (instalación específica del sitio) Karen Lofgren (escultura basada en luz) Justin Lui (escultura basada en luz) Joella March (neón), Eric Medine (video), Uudam Nguyen (escultura basada en luz), Rebecca Niederlander (escultura basada en luz) ), Christina Pierson (instalación de video) Astra Price (instalación de video), Jeremy J Quinn (video), Deanne Sabeck (escultura basada en luces), Ben Shaffer (instalación específica del sitio), Klutch Stanaway (escultura) Kazumi Svenson, David Svenson (neón ) y Felipe Vaughan (trabajos de neón e instalación), Meeson Pae Yang (instalación específica del sitio).

Cada exposición e instalación específica del sitio va acompañada de una guía de Cell Audio Tour, que permite a los espectadores escuchar una descripción esclarecedora del arte expuesto.

La instalación TwentyFourSeven específica del sitio del artista que regresa de Phantom Galleries L.A. Richard Godfrey es una emocionante integración de luz, espacio y movimiento. Su pieza, TwentyFourSeven, está en constante rotación e infunde al escaparate un tono vibrante. (a la vista hasta el 1 de marzo de 2010)

Susan Chorpenning presentará Fiat Lux IV, su entrega más ambiciosa de su serie Fiat Lux ("Let There Be Light"), tres de la serie presentada a través de Phantom Galleries LA El deslumbrante nuevo trabajo se expande 11 pies x 35 pies y revitalizará el espacio con la alegre mezcla de numerosas luces centelleantes de colores brillantes, lámparas de lava, bombillas de colores y obras basadas en la luz, tanto de pared como encordadas. (Disponible hasta el 1 de marzo)

Philip Vaughn, conocido por su icónica escultura de neón en lo alto de la Hayward Gallery de Londres, presentará el debut en la costa oeste de “Color Chart 1” con una colorida cascada de tubos de neón.

Nancy Braver mostrará una encantadora pieza similar a un móvil compuesta por mariposas luminosas troqueladas, hechas de espejos que flotan, giran y proyectan un cálido resplandor.

Laddie John Dill, un nativo de Los Ángeles, que nació en Long Beach, crea un nuevo trabajo específico para el sitio de mezcla de arena de sílice y neón.

Siete días a la semana, desde el anochecer hasta el amanecer, los lugareños y visitantes de Long Beach, los compradores navideños y los amantes del arte y los curiosos por el arte pueden embarcarse en una caminata artística autoguiada y un recorrido en audio de Let There be Light. En cada escaparate, los espectadores pueden conectarse por teléfono celular con un mensaje personalizado del artista expositor o curador a través de Guide by Cell Audio Tour, presentado en asociación con The Long Beach Redevelopment Agency.

Los mapas trípticos de los sitios de exhibición están disponibles en varios restaurantes, vendedores, hoteles del centro de Long Beach, así como en varios lugares de exhibición. Los mapas también se pueden descargar de DowntownLongBeachArtWalk.com o PhantomGalleriesLA.com. Las exposiciones están a la vista las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin embargo, se recomienda que las exposiciones se vean de 5 pm a 1 am para ver todas las obras encendidas y en su mejor y más brillante. El trabajo de Richard Godfrey y Susan Chorpenning se ve mejor en varios momentos del día.

Phantom Galleries L.A. es una organización con sede en el condado de Los Ángeles que transforma propiedades en transición en galerías de arte públicas las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Cada instalación forma una colaboración única entre el artista participante, el curador y el propietario. Las exhibiciones son seleccionadas por organizaciones artísticas locales, galerías, curadores independientes y artistas.

Para obtener más información sobre Let There Be Light y Phantom Galleries L.A., visite www.PhantomGalleries LA o DowntownLongBeachArtWalk.com

Un agradecimiento especial a Hillcrest Development Partners, Pacifica HOA, Wokcano Restaurants, Charles Dunn Company. The Pike en Rainbow Harbor, Dev Mavi, la Dra. Illya Zak y The Downtown Long Beach Associates por ayudar a hacer posible la programación.

"La Agencia de Reurbanización de Long Beach se enorgullece de asociarse con Phantom Galleries LA, no solo para revivir los escaparates vacíos a lo largo de nuestros principales corredores, sino también para exhibir las artes y construir un sentido de comunidad y cultura en nuestro centro", dijo Craig Beck, Director Ejecutivo de la Agencia de Reurbanización de Long Beach. LongBeachRDA.org

42 noches, más de 28 instalaciones basadas en luz en 25 ubicaciones en el centro de Long Beach

El mapa del recorrido a pie autoguiado y la guía de audio del teléfono celular están disponibles en todo el centro y se podrán descargar en

Cada noche es una noche de caminata artística en esta temporada navideña en el centro de Long Beach.

1 de diciembre - 10 de enero de 2010

Observación de peatones 5:00 p. M. A 1:00 a. M. Todas las noches

Algunas exhibiciones están disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Algunas exhibiciones solo se pueden ver por la noche.

Paseo de arte y recorrido de audio para peatones en todo el centro de Long Beach.

Recepción: 19 de diciembre de 17:00 a 21:00

Richard Ankrom, Kent Anderson Butler, Laddie John Dill, Nancy Braver, Enrique Chiu, Susan Chorpenning, McLean Fahnestock, Candice Gawne, Richard Godfrey, Parichard Holm, Beth King, Helen Lessick, Karen Lofgren, Justin Lui, Joella March, Eric Medine, Uudam Nguyen, Rebecca Niederlander, Christina Pierson, Astra Price, Jeremy J Quinn, Deanne Sabeck, Ben Shaffer, Klutch Stanaway, David Svenson, Kazumi Svenson, Philip Vaughan, Meeson Pae Yang.

Espacio Experimental Video Project en el Pike. Producido por Video Earth. VideoEarth.com

Convocatoria de proyectos. Equipo proporcionado.

Phantom Galleries LA ilumina esta temporada navideña animando las calles del centro de Long Beach con 28 exhibiciones de arte basadas en la luz que iluminan más de 23 escaparates vacíos a lo largo de Pine Avenue, East 3rd Street, The Promenade y The Pike en Rainbow Harbor del centro de Long Beach. .

Cada exposición e instalación específica del sitio va acompañada de una guía de Cell Audio Tour, que permite a los espectadores escuchar una descripción esclarecedora del arte expuesto.

El mapa tríptico y de los sitios de exhibición están disponibles en varios restaurantes, vendedores, hoteles del centro de Long Beach, así como en lugares de exhibición. Los mapas también se pueden descargar de PhantomGalleriesLA.com. Las exposiciones están a la vista las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin embargo, se recomienda de 5 pm a 1 am para ver todas las obras encendidas y en su mejor y más brillante.

Deeane Sabeck, Beth King, Candice Gawne comisariada por Liza Mitchell. Para concertar una cita comuníquese con:

Parichard Holm comisariada por Ten Terrell.

Laddie John Dill, Candice Gawne, David y Kazumi Svenson recomendados por el Museo de Arte de Neón.

Nuevo trabajo específico del sitio de Nancy Braver, Laddie John Dill, McLean Fahenstock, Helen Lessick, Christina Pierson, Ben Schaffer, Philip Vaughn, Meeson Pae Yang

La instalación TwentyFourSeven específica del sitio del artista que regresa de Phantom Galleries L.A. Richard Godfrey es una emocionante integración de luz, espacio y movimiento. Su pieza, TwentyFourSeven, está en constante rotación e infunde al escaparate un tono vibrante. (disponible hasta el 1 de marzo de 2010)

Susan Chorpenning presentará Fiat Lux IV, su entrega más ambiciosa de su serie Fiat Lux ("Let There Be Light"), tres de la serie presentada a través de Phantom Galleries LA El deslumbrante nuevo trabajo se expande 11 pies x 35 pies y revitalizará el espacio con la alegre mezcla de numerosas luces centelleantes de colores brillantes, lámparas de lava, bombillas coloreadas y obras basadas en la luz, tanto de pared como de encordado.

Philip Vaughn, conocido por su icónica escultura de neón en lo alto de la Hayward Gallery de Londres, presentará el debut en la costa oeste de “Color Chart 1” con una colorida cascada de tubos de neón.

Nancy Braver mostrará una encantadora pieza similar a un móvil compuesta por mariposas luminosas troqueladas, hechas de espejos que flotan, giran y proyectan un cálido resplandor.

Laddie John Dill, un nativo de Los Ángeles, que nació en Long Beach, crea un nuevo trabajo específico para el sitio utilizando una mezcla de arena de sílice y neón. (más información tba)

Siete días a la semana, desde el anochecer hasta el amanecer, los lugareños y visitantes de Long Beach, los compradores navideños y los amantes del arte y los curiosos por el arte pueden embarcarse en una caminata artística autoguiada y un recorrido en audio de Let There be Light. En cada escaparate, los espectadores pueden conectarse por teléfono celular con un mensaje personalizado del artista expositor o curador a través de Guide by Cell Audio Tour, presentado en asociación con The Long Beach Redevelopment Agency.

Los mapas trípticos y de los sitios de exhibición están disponibles en varios restaurantes, vendedores, hoteles del centro de Long Beach, así como en varios lugares de exhibición. Los mapas también se pueden descargar de PhantomGalleriesLA.com. Las exposiciones están a la vista las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin embargo, se recomienda de 17:00 a 01:00 para ver todas las obras encendidas y en su mejor y más brillante.

Socios & quot La Agencia de Reurbanización de Long Beach se enorgullece de asociarse con Phantom Galleries LA, no solo para revivir los escaparates vacíos a lo largo de nuestros principales corredores, sino también para exhibir las artes y construir un sentido de comunidad y cultura en nuestro centro ", dijo Craig Beck, ejecutivo Director de la Agencia de Reurbanización de Long Beach. LongBeachRDA.org

Referido por Kim Koga del Museo de Arte de Neón

Candice Gawne comisariada por Liza Mitchell

Recomendado por Kim Koga del Museo de Arte Neon

Espacio de proyecto de video experimental

Hecho posible por VideoEarth.com

Los recibí por correo hoy (compra reciente en eBay). Están MUY ENFERMOS.

Echa un vistazo a mi blog de ciclismo nerd mientras estás en ello: cyclingwmd.blogspot.com/

Pieles psicodélicas con Andy Diagrama de James

El antiguo edificio Queensland Country Life se construyó en 1888-1889 como una empresa especulativa para los influyentes pastores, políticos, directores de empresas y empresarios de Queensland, Charles Lumley Hill y John Stevenson. Conocido originalmente como Hill's Buildings, este grupo de cuatro almacenes estaba ubicado frente a la Aduana y cerca de los muelles municipales en Petrie's Bight, y fue diseñado para atraer compañías navieras, comerciantes, almacenistas, depositarios de bonos, compañías de seguros y otros como inquilinos. Junto con la Aduana, el edificio se construyó durante un auge de la construcción que vio una serie de edificios públicos y comerciales notables erigidos en Brisbane durante la década de 1880.

La actual Aduana se construyó entre 1886 y 1889, reemplazando un edificio más pequeño erigido en 1850. El sitio para la Aduana se eligió en 1849 después de un considerable debate sobre la ubicación más adecuada. En ese momento, la actividad de envío se centró en South Brisbane Reach, y la decisión de ubicar la Aduana en el extremo norte de Town Reach actuó como un ímpetu para el desarrollo de muelles en esta parte del río y almacenes en el vecindad inmediata. El edificio anterior se volvió cada vez más inadecuado a medida que Brisbane se convirtió en el puerto principal de la colonia y, en 1884, el gobierno de Queensland decidió construir una nueva Aduana.

La creciente importancia de esta parte de la ciudad se refleja aún más en la construcción de Eagle Street Fountain entre 1878 y 1880 como parte de las medidas para mejorar el carácter visual de la zona.

Los almacenes se construyeron como un edificio de mampostería de cuatro pisos dividido en cuatro bahías, con entradas individuales, y se erigieron en dos etapas consecutivas. Parte del sitio fue transferido a Hill en agosto de 1881, parte también a Hill en enero de 1888 y el resto a Stevenson en octubre de 1888. En enero de 1888, el arquitecto establecido en Brisbane, Richard Gailey, en representación de Charles Lumley Hill, invitó a expresiones de interés de posibles inquilinos en nuevos locales comerciales que se construirán frente a la Aduana, con un frente de 51 pies a Queen Street. Indicó que no había que escatimar en gastos ni en el diseño ni en la utilidad. En marzo de 1888, Gailey llamó a licitación, nuevamente en nombre de Lumley Hill, para la construcción de dos almacenes en Petrie's Bight. En abril se arrendó un contrato para los dos almacenes a George Gazzard, quien presentó una oferta por un precio de £ 8,900. Gailey y Gazzard habían colaborado en varios proyectos importantes de Brisbane en la década de 1880, incluido el Regatta Hotel (1886), Treasury Chambers (1886-1887) y Brisbane Girls Grammar School. En julio de 1888, Gailey llamó a licitación para la construcción de otros dos almacenes en Petrie's Bight, y el adjudicatario fue nuevamente George Gazzard, con un precio de 8.444 libras esterlinas.

Los almacenes se completaron hacia el final de la década del boom y resultaron lentos para alquilar. Uno de los primeros inquilinos fue Taylor, Enoch & amp Co., importadores mayoristas de botas, que ocuparon el almacén del norte en 1890. Los otros tres almacenes se enumeraron como vacantes en el directorio de oficinas de correos de Brisbane de 1891, pero RL Armour, almacenistas e importadores de cortinas generales y artículos de lujo, se habían trasladado al edificio en 1892. WJ Weatherill, agente consular de los Estados Unidos de América, importador y gerente del Queensland Post Office Directory, ocupó oficinas en Hill's Buildings durante la segunda mitad de la década de 1890. La naviera William Howard Smith and Sons ocupó posteriormente oficinas en el edificio. Edward Butler and Sons [inicialmente Edward Butler y Frederick Rathbone], importadores de talabartería al por mayor, arrendaron parte del edificio desde enero de 1899 hasta 1948, cuando Edward Butler & amp Co compraron el almacén que estaban alquilando.

En 1905, parte de la propiedad de Stevenson pasó a la Sociedad Australiana de Previsión Mutua, como acreedor hipotecario. Lumley Hill murió en 1909, y su viuda vendió su participación en esta propiedad en 1911. Siguieron una variedad de propietarios y arrendatarios de los cuatro almacenes, pero los dos más estrechamente asociados con el edificio en la segunda mitad del siglo XIX fueron los United Graziers 'Association y el periódico Queensland Country Life. A fines de 1955, Queensland Country Life anunció que se mudaría a las instalaciones de la planta baja en el edificio de la Asociación de Ganaderos Unidos en 432 Queen Street. En 1964, los fideicomisarios de la Asociación de Ganaderos Unidos de Queensland, Unión de Empleadores, compraron parte del sitio, y en 1977 esto fue transferido a Queensland Country Life Newspaper Pty Ltd. En 1973 se vendió el almacén del norte y posteriormente se demolió para la construcción de un rascacielos contiguo. La fachada existente se mantuvo cuando el resto del edificio fue demolido en 1991.

Fuente: Queensland Heritage Register.

Cavendish Mews es un elegante conjunto de apartamentos en Mayfair donde la mujer flapper y moderna, la Honorable Lettice Chetwynd, se instaló en su hogar después de alcanzar la mayoría de edad y ganar su mesada. Para complementar su generosa asignación y romper con la dependencia de su familia, Lettice se ha establecido como diseñadora de interiores de la sociedad, por lo que su apartamento está decorado con una mezcla de elegantes piezas georgianas antiguas y muebles Art Deco modernos, usándolo como un sala de exposición por lo que puede ofrecer a sus clientes adinerados.

Hoy, sin embargo, hemos seguido a Lettice hacia el sudoeste desde su casa, a través de St James ’Park hasta Hans Crescent en Belgravia, donde se encuentra la elegante casa eduardiana de ladrillo rojo de cuatro pisos y la casa de estilo Tudor londinense de la familia de Virre. Dos de la camarilla de jóvenes brillantes de Lettice's Embassy Club se van a casar: Dickie Channon, el hijo mayor sobreviviente del marqués de Taunton, y Margot de Virre, hija única de Lord Charles y Lady Lucie de Virre. Lettice está visitando la casa de la novia, que es un hervidero de actividad en el período previo a las próximas nupcias.

Inusualmente, Lettice es acompañada al vestíbulo de la casa adosada por una nueva doncella en lugar del mayordomo de De Virre, el Sr. Geraldton. La sirvienta está nerviosa y parece insegura de sí misma cuando toma el nombre de Lettice y la lleva al primer piso al salón dorado donde Lettice es informada sobre la futura novia y su madre.

"Señorita Lettice Chetwynd, señora", murmura la criada rápidamente antes de retirarse por la puerta y desaparecer por el pasillo.

"¡Lettice!" Margot jadea de alegría, levantando la vista de la taza de té que sostiene en su regazo.

"¡Oh Lettice!" Lady de Virre suspira. "¡Gracias a dios! Por fin podría hablar con alguien que tenga algo de sentido común ".

—¿A qué te refieres con Lady de Virre? Lettice pregunta, de pie frente a su amiga y su madre.

“Quiero decir,” Lady de Virre de repente vacila cuando ve a Lettice agarrando su sombrilla verde con un mango de cuero negro en su mano cubierta por un guante. "Oh. ¿No te detendrás? " Su decepción es palpable.

¡Oh, no, Lady de Virre! ¡Quiero decir, sí, Lady de Virre! Lettice asegura a su anfitriona. Vine a ver a Margot y, por supuesto, a ti, aunque no puedo quedarme mucho tiempo. Tengo un cliente potencial que viene a tomar el té de la tarde ".

"¡Oh! Eso suena emocionante ”, se entusiasma Margot. "¿OMS?"

"Entonces, si te quedas a tomar el té: ¿supongo que te quedarás a tomar el té?" Lettice asiente con la cabeza a la pregunta de Lady de Virre. "¿Por qué sigues sosteniendo tu sombrilla?"

"Oh, la criada que abrió la puerta no lo aceptó, pero en realidad es ..."

"¡Oh! ¡Esa chica estúpida, estúpida! " murmura la mujer mayor. "¿Nunca podrá hacer nada bien?" Se levanta, se levanta del sillón de nogal en el que está cómodamente sentada y pasa por delante de Lettice hacia la puerta del salón.

"Aquí Lettice, ven a sentarte a mi lado", Margot acaricia la tela de brocado dorado junto a ella en el cómodo sofá. "Me vendría bien tu apoyo", se ríe con complicidad. "Y tu distracción".

¡Pegeen! ¡Pegeen! " Lady de Virre llama estridentemente al final del pasillo.

“Mamá, ¿debes hacer eso? Me vas a dar dolor de cabeza. Margot pone su taza en la mesa baja frente a ella y se frota las sienes con los dedos. "No es que ella no lo haya hecho ya". le susurra a Lettice. “Mamá me está aburriendo hasta las lágrimas hoy. ¿Quién hubiera pensado que alguien podría absorber la alegría y el placer de organizar una boda? Listas de esto, listas de aquello. ¿Quién se ofenderá sentado junto a quién? Y no me hagas empezar con mi vestido de novia ".

"Pensé que Gerald lo estaba diseñando".

"Lo es, pero mamá está tratando de convencerme de que Lucile es una mejor opción".

Oh, no, Margot. ¡Qué terriblemente aburrido!

Lady de Virre vuelve a cruzar la habitación, arrebata la sombrilla a Lettice de donde la ha dejado apoyada en el sofá a su lado y vuelve a sentarse.

"Bastante." Margot responde al comentario de Lettice mientras mira la erizada figura de su madre.

Un momento después, la misma sirvienta nerviosa y tímida que dejó entrar a Lettice aparece por la puerta.

—Pegeen, ¿podría tener la bondad de tomar esto? Lady de Virre empuja la sombrilla de Lettice hacia la doncella, con el extremo puntiagudo apuntando peligrosamente al pecho de la joven como un rifle en la mano de la dama titulada. “Y colóquelo en el recipiente para el que fue destinado”.

"¿Señora?" La criada irlandesa parece alarmada y mira con torpeza a Margot y Lettice cómodamente instaladas en ambos extremos del sofá.

Quiere decir, ponlo en el paragüero del pasillo, Pegeen. Margot aclara.

"Bueno, ¿por qué no lo dijo?" Pegeen murmura mientras agarra el extremo ofensivo de la sombrilla que su ama luego libera de su agarre de acero.

¡Y traiga una tercera taza para la señorita Chetwynd! Lady de Virre se eriza irritada.

La habitación se queda en silencio hasta que Pegeen cierra la puerta detrás de ella y sus pasos se alejan por el pasillo.

"¡Oh, realmente es demasiado tedioso!" bufa la madre de Margot.

"¿Qué es, Lady de Virre?" pregunta Lettice.

“Tratando de encontrar buen personal en Londres. Todos parecen idiotas irlandeses en estos días, o chicas que no conocen su lugar. Culpo a la guerra, sabes. ¡Chicas trabajando en fábricas! ¿Quién lo hubiera pensado? Lettice y Margot se miran y tratan de no reír. "¿Tienes el mismo problema, Lettice?"

"No, Lady de Virre." Lettice sonríe. "Tengo una criada muy capaz y una asistenta, las cuales me quedan muy bien".

"Bueno, ¿no eres tú el afortunado?" la mujer mayor murmura sarcásticamente, poniendo los ojos en blanco.

"Tengo la tarjeta de la agencia de servicio doméstico en St. James 'que solía encontrar a mi doncella, si le gusta Lady de Virre".

¡Ah! Ves a Margot. ¡Justo como decía! Aquí hay una chica que habla con sentido común y no es tan tonta como tú ".

Ah, ¿dónde está el señor Geraldton, lady de Virre?

"Se fue a Bournemouth". Margot explica.

—Su madre no se encuentra bien —interviene lady de Virre—. ¡Pobre hombre! Ahora, tal vez puedas convencer a mi hija Lettice de algo de sentido común. Estoy tratando de convencerla de que elija un menú de desayuno de bodas —coge un fajo de papeles de la pequeña mesa redonda y gastada a su izquierda y los agita con irritación hacia Margot—. "¡Por mucho que lo intente, simplemente no lo hará!"

"No es que no lo haga, mamá. Solo quiero algo de tiempo para mirarlos y pensar ". Margot mira a Lettice y pone los ojos en blanco.

“¡Bueno, no tenemos tiempo, Marguerite! El Savoy siempre es popular, al igual que Claridges ".

En la distancia, un timbre suena estridentemente desde algún lugar debajo.

"En realidad, Lady de Virre, por eso vine aquí".

"¿Vas a preparar un desayuno de boda para Marguerite y Richard?"

"Bueno no exactamente." Lettice explica. “De hecho, vine a ver a Margot y Dickie estaría interesado en tener un cóctel de celebración antes de la boda en mi apartamento. ¿Quieres Margot?

“Oh, ¿de verdad Lettice? ¡Querida! ¡Eres un ladrillo! " Margot se entusiasma. Ella abraza a su amiga y sonríe ampliamente. "¡Por supuesto que lo haríamos!"

"Disculpe señora", Pegeen abre la puerta del salón con el tacón de su zapato, luchando bajo el peso de una enorme caja de cartón.

—Pegeen —jadea lady de Virre. "Pensé que le había dicho que le trajera una taza a la señorita Chetwynd".

"No puedo, señora", responde la criada. "No cuando tengo esta enorme caja en mis manos". Ella lo deja con un gemido sobre un taburete vacío donde aterriza con un ruido sordo. "Señor, no es ni la mitad de pesado, señora".

Lady de Virre arruga la nariz con disgusto mientras mira la caja. "¿Bien, qué es esto?"

"No lo sé, señora. Es para la señorita de Virre ".

"¡Oh! ¡Debe ser otro regalo de bodas! " exclama la mujer mayor con un emocionado aplauso de sus manos, olvidando sus frustraciones.

“Espero que no sea más lino. ¡Nuevos paquetes llegan todos los días! ¡Regalos de parientes poco imaginativos! "

"Es muy pesado si es de lino, señorita"

¡Ah! ¡Otra taza de té, Pegeen! Lady de Virre dice con autoridad. "¿O ya lo has olvidado?"

"No, señora", responde Pegeen, mirando con curiosidad la caja. "Estaba esperando a que la señorita de Virre abriera su regalo".

“¡Fuera chica! ¡Y trae una taza de té para la señorita Chetwynd! ¡Ahora!"

La criada salta al oír la voz de su ama y se retira, cerrando la puerta detrás de ella. Lettice y Margot no pueden evitarlo mientras intentan reprimir las risitas de alegría.

"¡Deberías apreciar más la generosidad de la gente, Marguerite!" Lady de Virre menea un dedo admonitoriamente a su hija. "Cuando tengas tu propia casa que manejar, estarás agradecido por hasta la última puntada de esa ropa".

"¿Sabes, Lettice, incluso recibimos una cabeza de ciervo montada como regalo de uno de mis primos escoceses?" Margot se ríe.

"¡Sí! ¡Dios sabe dónde lo pondremos!

"Podría pensar en alguna parte". Lettice intenta controlar sus carcajadas.

La pareja cae en ataques de risa.

"Oh, ¿recibiste mi regalo, Margo, cariño?" Lettice pregunta cuando finalmente se ha recompuesto lo suficiente para preguntar.

"Sí, cariño, lo hice, ¡y me encanta!"

¡Ver a Marguerite! ¡Te dije que necesitas responder a todas estas tarjetas que se están acumulando! " Su madre hace un gesto con la mano hacia la parte superior del secreter detrás de ella, cuya superficie está cubierta de tarjetas de boda y felicitaciones.

"Y también recibimos el regalo de tus padres, gracias Lettice". Añade Lady de Virre. “Marguerite les escribirá una tarjeta de agradecimiento pronto. ¿No quieres Marguerite?

“¡Sí, mamá, lo haré! Un juego de té tan bellamente moderno ”, dice Margot con una sonrisa. "Nunca supe que tus padres conocían mi gusto tan íntimamente". Ella le guiña un ojo con complicidad a Lettice.

"¿De quién es este regalo?" Pregunta Lady de Virre.

Sacando una hermosa tarjeta de una joven novia mirando angelicalmente un pastel, Margot escanea el mensaje dentro. "Lady Ponting, quienquiera que sea."

"Ella es la hermana menor viuda del marqués". Lady de Virre comenta a sabiendas. "¡Tendrá que repasar su nueva historia familiar antes de la boda!"

“¡Sí, mamá! ¡Sé!" Margot reconoce el comentario agudo de su madre. Volviéndose hacia su amiga, continúa: "Ahora que me voy a casar con los escalones superiores de la aristocracia, mamá se ha convertido en un caminante", suspira. "Y hablando, Debrett's *".

"Bueno, ¿no vas a abrirlo?" Lady de Virre le pregunta a su hija, mirando el palco sobre el escabel con los ojos relucientes de emoción.

Margot quita el cordel de alrededor de la caja y la abre, una espuma de papel de seda blanco se derrama en suaves susurros. Dentro de la caja saca una delicada salsera de porcelana blanca decorada con rosas con un borde dorado. Su madre se inclina sobre la mesa con su mano enjoyada y le quita la pieza. Dándole la vuelta, asiente con aprobación.

“Hhhmm. Royal Doulton. Una excelente elección ". ella comenta.

"¡Vamos, Margot, cariño!" Lettice interrumpe a propósito. "Hablemos de tu cóctel previo a la boda antes de que tenga que irme. ¿A quién te gustaría invitar? Gerald, por supuesto, porque está haciendo tu vestido de novia ". Mira a Lady de Virre para ver si ha escuchado y reconocido su comentario. "Celia, Peter, Leslie"

En ese momento, Pegeen regresa con una taza de té para Lettice. "¡Cor!" dice, mirando la porcelana Royal Doulton acurrucada entre los cojines de papel de seda blanco. "¡Si hubiera sabido que la caja estaba llena de porcelana, no me hubiera molestado en traer otra taza!"

* Debrett's es una editorial británica y autoridad en materia de etiqueta y comportamiento, fundada en 1769 con la publicación de la primera edición de The New Peerage. La empresa toma su nombre de su fundador, John Debrett.

Aunque quizás un poco desordenado y algo anticuado para los estándares de la década de 1920, el salón de estilo eduardiano de De Virre es muy elegante y habría sido típico de una habitación así en una casa de clase alta establecida durante el período de entreguerras. Las clases altas, tituladas o no, tendían a disfrutar de sus lujosos y opulentos interiores. Solo el pensador valiente o moderno habría barrido la acumulación de antigüedades a lo largo de las generaciones por los interiores Art Deco de líneas limpias y despojados de moda en las nuevas casas, apartamentos y hoteles que se están construyendo en Gran Bretaña y el mundo. Esta escena doméstica de clase alta es diferente de lo que podría pensar, ya que está compuesta en su totalidad por miniaturas de casas de muñecas de tamaño 1:12, algunas de las cuales provienen de mi propia infancia.

Las cosas divertidas para buscar en este cuadro incluyen:

El sofá tapizado en raso dorado y la silla Hepplewhite con tapizado en raso limón fueron hechos por el fabricante de muebles en miniatura de alta gama, Bespaq. La mesa de café en primer plano está hecha por el fabricante de muebles en miniatura de alta gama, Creal.

Sobre la mesa de café hay una bandeja de servicio plateada en la que hay un juego de té y café plateado, un azucarero de porcelana y una jarra de leche y un cuenco de vidrio con una selección de galletas. La bandeja de plata para servir con galerías está grabada y fue hecha por Warwick Miniatures en Irlanda, quienes son bien conocidos por la calidad y los detalles aplicados a sus piezas. La tetera y la cafetera también están hechas por ellos. El cuenco de vidrio con galletas fue hecho por Beautifully Handmade Miniatures en Kettering, que se especializa en alimentos y cristalería de tamaño 1:12 con un realismo asombroso y atención al detalle. El juego de té de porcelana, que tiene dos tazas y platillos a juego, uno en la mesa de café y otro en la mesa Regency de dos niveles, fue parte de un lote de trabajo de más de cien piezas de porcelana 1:12 que compré a un vendedor en E -Bahía. Las piezas son extraordinariamente delicadas y los patrones son muy bonitos. Delante del juego de té hay una tarjeta de boda de una novia eduardiana mirando un pastel de bodas. Es una réplica de tamaño 1:12 de una tarjeta de boda eduardiana real y fue hecha por Little Things Dollhouse Miniatures en Lancashire.

Detrás del sofá hay un piano de cola de nogal cubierto de fotografías familiares y bibelots. El piano que tengo desde los once años. Como un piano real, su tapa se abre en ángulo. Tiene un taburete de piano a juego. Las fotos de la familia de Virre son todas fotos reales, producidas con altos estándares en tamaño 1:12 en papel fotográfico por Little Things Dollhouse Miniatures en Lancashire. Los marcos son de varios proveedores, pero todos son de metal. El candelabro de tres puntas detrás de los marcos de las fotografías es una pieza artesanal de plata esterlina fabricada en Berlín y en realidad solo mide 3 centímetros de alto y 3 centímetros de ancho. El jarrón de rosas rojas en el piano está bellamente hecho a mano por Doll House Emporium.

La oficina del renacimiento georgiano a la izquierda de la imagen proviene de Town Hall Miniatures. Fabricado con estándares muy altos, cada cajón se abre y se cierra. Está cubierto de tarjetas de boda eduardianas hechas por Little Things Dollhouse Miniatures en Lancashire. En la superficie de escritura del escritorio se encuentran algunos papeles también hechos por Little Things Dollhouse Miniatures, y una botella de tinta en miniatura y un bolígrafo hechos por Little Green Workshop en Inglaterra, que se especializan en miniaturas de alta calidad. La botella de tinta está hecha de una pequeña cuenta de cristal facetado y tiene un fondo y una tapa de plata esterlina. El bolígrafo también es de plata esterlina y tiene una pequeña perla en su extremo.

El arreglo floral en el rincón más alejado de la habitación está hecho a mano por Falcon Miniatures in America, que se especializa en miniaturas de alta gama. El jarrón de rosas naranjas en el alto soporte de Bespaq a la derecha de la foto está bellamente hecho a mano por Doll House Emporium.

Las pinturas alrededor de la pared están hechas por Amber’s Miniatures en los Estados Unidos, excepto la pequeña pintura dorada de un velero en la esquina superior izquierda de la foto. Fue realizado por Marie Makes Miniatures en el Reino Unido.

El juego de cena estilo Royal Doulton con rosas en la caja de cartón provino de un especialista en casas de muñecas en miniatura en E-Bay.

La alfombra persa en miniatura en el primer plano de la foto fue hecha a mano por Mackay y Gerrish en Sydney, mientras que la de atrás debajo del piano fue tejida a mano por Pike, Pike and Company en el Reino Unido.

El papel tapiz eduardiano con bandada de oro es un hermoso papel impreso a mano que me regaló un amigo, que inspiró toda la serie “Cavendish Mews - Lettice Chetwynd”.


Ver el vídeo: Peldaños de una escalera de caracol en Grasshopper


Comentarios:

  1. Wendall

    maravillosamente, muy buena informacion

  2. Bain

    aaaaaa, martin, eres solo una súper megachel

  3. Cruim

    El hecho de que no vuelvas atrás. Eso está hecho, está hecho.



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